Фотошкола. Макросъёмка
Как вспышку в кольцо сворачивать…
Вот и растаяли снега на полях и оврагах. День стал длиннее, и природа пробуждается ото сна. Весна пришла… Трава выросла, как и в прошлом году, приятного изумрудного света. На деревьях набухли и распустились почки. Зацвели первые цветы, а на них прилетели первые бабочки и шмели. С юга косяками потянулись утки гуси, а за ними менее стройными рядами фотолюбители-макрушники. То есть любители макросъемки. Но постойте минутку, не торопитесь на природу, вспомните все ли вы взяли для съемки сюжетов, которые вам могут встретиться на природе? Вдруг вам встретится красивая и пестрая бабочка, зеленый и усатый кузнечик или муравей, заблудившийся в лесных дебрях, а даже если все это вы не успеете "поймать" в видоискатель своей камеры, то уж гигантский гриб от вас ну никак не убежит.
При съемке всех этих кадров была использована вспышка, специально предназначенная для макросъемки – кольцевая вспышка (фото1).
фото 1
Хочется сказать сразу, что наилучшим решением будет приобрести фирменную кольцевую вспышку, которая специально рассчитывается на работу в макро режиме, имеет отключаемые лампы, иногда "пилотную" подсветку и другие достоинства. Единственным недостатком ее является цена – порядка полутысячи совершенно условных единиц. Но для кого-то это не покажется недостатком. Таким людям остается только позавидовать. Специально для них совет: Не надо тратить Ваше драгоценное время на дальнейшее чтение сего эпистоляра, просто идите в ближайший фотомагазин и купите все необходимое и снимайте в свое удовольствие. А с остальными мы продолжим…
Итак, материалы, которые я использовал, практически те же самые, что и при изготовлении софтбоксов: пластиковая бутылка и коробка от компакт-диска.
Сначала необходимо определиться с размерами будущего изделия. Я исходил из того, что когда-нибудь, я все-таки буду счастливым владельцем объектива SMC Pentax FA 100/2.8 MACRO. У него диаметр резьбы под светофильтр – 58мм. (внешний диаметр оправы такого светофильтра 60мм). Для использования с объективами с другим диаметром резьбы понадобится переходное кольцо (фото 2).
фото 2
Более того, учитывая возможность съемки с перевернутым объективом, я измерил диаметр нижней части кольца диафрагмы своего "полтинника" SMC Pentax M 50/1.7, на котором можно закреплять кольцевой осветитель. Он оказался 60,5мм. На этот размер я и ориентировался.
Я взял три светофильтра 58 мм скрутил их вместе и получил шаблон, вокруг которого и производилось изготовление кольцевого осветителя. Из пластиковой бутылки была вырезана полоска шириной 20мм и длиной 195мм (с учетом 6-7мм "нахлеста"). Далее полоска с внутренней стороны оклеивалась бархатом, извлеченным из использованных кассет. Потом из нее склеивалась кольцо вокруг светофильтров. При склеивании необходимо очень плотно сжать кольцо вокруг светофильтров. Я использовал для этого резиновый жгут.
После высыхания жгут снимается и можно приступать к изготовлению "задней стенки" осветителя. Её можно сделать из компакт-диска или из непрозрачной вкладки в его коробку, на которой он держится. Вырезается кольцо. Внутренний диаметр которого, определяется внешним диаметром кольца склеенного вокруг светофильтров. В моем случае это оказалось 62,3мм (этот диаметр будет зависеть от толщины стенок бывшей бутылки и от толщины бархата). Внешний диаметр я выбрал 110мм. Вырезается такое кольцо при помощи измерителя из чертежной готовальни. Игла за несколько оборотов оставляет глубокий след в мягком полистироле. Вырезанное кольцо приклеивается клеем "супер Момент", причем если вы вырезали его из компакт-диска, то рабочую поверхность диска (блестящую) необходимо расположить "внутрь" будущего осветителя это уже готовая отражающая поверхность.
После этого по внешнему диаметру наклеивается, свернутая в кольцо полоска от пластиковой бутылки шириной 20мм, а ее длина будет около 350мм. Получилась изящная "кольцеобразная" кастрюлька, она и является корпусом кольцевого отражателя. Крышку "кастрюльки" я изготовил из прозрачного полистирола (коробка от компакт-диска), при помощи того же самого измерителя. Внутреннюю поверхность я "отматировал" при помощи крупной шкурки. В принципе можно изготовить несколько таких крышек с различной степенью матирования, и соответственно дающих различный по степени рассеянности свет.
Внутреннюю поверхность кастрюльки я оклеил "фактурированной фольгой" оставшейся от изготовления софтбокса.
Механическая часть закончена и остается самая сложная – электрическая. Она же самая опасная. И, если вы не имеете навыков работы с оголенными проводами, по которым течет ток высокого напряжения, – не рискуйте, обратитесь к тем, кто это умеет!
Лампы для осветителя я взял из вспышек одноразовых фотоаппаратов. Ламп может быть различное количество от 2 до 4 (фото 2а).
фото 2а
Выпаивая лампы из платы "мыльницы", пометьте, какой из выводов был подключен к "плюсу", а какой к "минусу". Это позволит в дальнейшем подключить в дальнейшем правильно ничего не "попалив". Я использовал и отражатели от "мыльниц" и пластиковую крышку. (Часто они делаются окрашенными и исправляют цветовую температуру ламп.). В дне кастрюльки я вырезал два прямоугольных отверстия под отражатели ламп (фото 3).
фото 3
Сделал это я с таким расчетом, что бы лампа вставлялась в отражатель с обратной стороны, и таким образом, закрепляла всю конструкцию собой (фото 4).
фото 4
Для скрывания оголенных проводов я изготовил маленькие "ванночки" из остатков полистирола (фото 5).
фото 5
Выбор провода – одна из самых сложных задач. В момент вспышки по нему протекает достаточно большой ток, правда, в течение короткого времени. После долгих поисков я остановился на куске автомобильного шлейфа. Он и достаточно мягок и имеет толстую жилу. Необходим трехжильный шлейф – два питающих провода и один управляющий. Лампы соединяются параллельно, то есть "плюс" с "плюсом", "минус" с "минусом", а управляющий вывод с управляющим выводом. Сам провод лучше сделать "пружинкой": обмотать вокруг карандаша и прогреть феном. Итак один конец провода припаян к лампам. Что делать со вторым… Гусары, МОЛЧАТЬ!!!
Я взял свою многострадальную AF220T. И вскрыл ее отражатель. Один из проводов идущий на питание лампы я отпаял. На корпусе вспышки я закрепил "телевизионный" разъем. На разъем я вывел 4 провода: один питающий, припаянный к лампе, управляющий, так же припаянный к лампе. И два других, тот самый "разрыв": отпаянный питающий провод и отпаянный контакт импульсной лампы (фото 6).
фото 6
Это позволило либо подключать внешний осветитель (фото 7), либо, поставив заглушку, которая будет закорачивать "разрыв" пользоваться "родной" лампой вспышки.
фото 7
Конечно уязвимость вспышки понизилась – потеряешь заглушку и вспышка уже не работает (фото 8).
фото 8
Но я решил не использовать переключатели, ни, тем более, самозамыкающие разъемы (как для наушников). Последние в момент вставки-вытягивания штекера могут устроить замыкание, с прощальным фейверком вспышки. Моя конструкция несовершенна и неидеальна, если кто-нибудь придумает и сделает лучше и удобнее буду благодарен за такую информацию.
Вот собственно и все. Сделал и пользуюсь. Конечно хочется настоящей, но пока перебиваюсь и так… Свет дает достаточно ровный (фото 9) – я попытался сфотографировать "вспышку".
фото 9
Несколько замечаний по работе устройства. Зачастую кадры бывают "перебиты". Поэтому лучше брать пленку чувствительностью 100ед. При этом я на камере (Pentax MZ5n) выставляю чувствительность 400ед. Особенно это сильно сказывается если пользоваться не FA, а более старыми объективами, которые не передают в камеру расстояние на которое они сфокусированы.
Удачных снимков!
© 2001, Смирнов А.
