Сообщений в теме: 11

[User2107]

Я продублировал рассказ на своем сайте.
Если кому-то неудобно открывать здесь "тяжелые страницы", или хочется увеличить маленькую фотографию, лучше читать рассказ на сайте. Фотографий там тоже немножко больше.

После летнего отдыха в Марокко мы с женой стали "невыездными" по крайней мере года на полтора.
Камеры отдыхают в сумке...И со скуки, я начал перелопачивать старые фотографии. Среди них я нашел привезенные из поездки, которая была у меня совершенно неожиданно для самого себя, в далеком 2011 году.
Началось с того, что на глаза случайно попалось объявление одного из операторов о рекламном туре на остров Занзибар всего за 1300 мериканьских клинтонов. Для Занзибара – это не просто очень дешево. Это практически даром.
Соблазнил ехать друга-учредителя, начал бронироваться сам, но менеджер взвыла: у неё на эти даты забронирован рекламный тур в Италию.
И получилось, что все уезжают, а я,… «а я остаюся с тобою, родная моя сторона…»
Ох и грустно мне было.. Но настоящему грустно.
А потом меня пригласили снимать одно туристическое мероприятие и там, в туристической тусовке, я узнал, что оператор, объявивший о рекламнике в Италию, с которым собиралась ехать менеджер, отменил его. Вернувшись, я успел в последний день, в последний момент забронироваться на Занзибар, доплатив ещё пару пар сотен клинтонов за то, что жить буду один.
В Москве май и дождливо… АЯЛЕЧУНАЗАНЗИБАР!!!!!


Летели египетскими авиалиниями через Каир. Самолет до Каира был полон: русские специалисты, работающие на частных контрактах в Египте, мамаши чьи дочери повыходили замуж за египтян, африканцы, возвращающиеся домой из Европы, египтяне, приезжавшие по своим делам в Россию... Я легко сдружился с весёлыми египетскими музыкантами, летавшими на гастроли в Москву. (Похоже кто-то приглашал на корпоратив, или очередное мероприятие по культурному обмену) Обслуживание было отличное.
Услышав мои восторженные слова, по поводу сока гавафы и о том, как я по нему соскучился, стюард принес мне полуторалитровую пачку. (Стюардесс в составе экипажа не было - работали одни мужчины, но работали очень слаженно, корректно, четко, так что респект и уважуха египетским авиалиниям)
С собой у меня была камера K-20D, три лима: 31, 43 и 77, фишай 10-17 и советский телевичок Юпитер 37А. Ну а так как пару 31 и 77 я купил буквально месяц назад у одноклубника, то руки чесались от желания поиграть дорогими игрушками.

Этот чел отрекомендовался инженером из Нигерии, но мы с египтянами его живо вывели на чистую воду единогласно решив, что никакой он не инженер, а нигерийский мафиози, занимающийся рассылкой писем щастья. Сначала чел с нами пытался спорить, но потом сдался. Куда ему было тягаться с нашей командой!


Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
Четырехчасовой (с небольшим), перелёт до Каира прошел удивительно быстро. Не смотря на то, что я где-то около 12 лет работал в Египте, я ни разу не был в транзитной зоне каирского международного аэропорта. Аэропорт большой. Конечно, это не Сингапур и не Дубай, но ...всё равно большой. Куча магазинов, ресторанчиков, где ушлые египтяне разводят иностранцев, как та официантка из знаменитого фильма про вокзал и любовь. В отдельных секторах транзитной зоны работает бесплатный Wi-Fi.
Их сразу можно увидеть по скоплению людей с нетбуками, планшетами, айфонами и прочими гаджетами.
Часа через два, уже ночью, мы сели в другой самолет и полетели в Дар эс Салам.
На этот раз самолет был полупустым. Египетские стюарды заранее разложили на кресла пледы и подушки. Сразу же после набора высоты нам принесли напитки, ужин, тут же все убрали и выключили свет в салоне. Спать!
Ещё пять с половиной часов полета прошли незаметно. Мы прекрасно выспались. И утром были в Дар Эс Саламе. Я не очень хорошо помню сам аэропорт, но ту его часть, где нам выдавали въездные визы в обмен на 50 клинтонов и отпечатки пальцев, запомнил хорошо: не знаю, как сейчас, а четыре года назад это отделение выглядело так, как и должен выглядеть государственный офис в не очень богатой африканской стране: стены, выкрашенные тусклой масляной краской, всё какое-то облупленное. Захватанное.
Наконец деньги были собраны, отпечатки сняты, визы получены и мы вышли на землю южного полушария.
Жара, влажность, негры. Много негров. Нам надо было в темпе перейти в терминал внутренних авиалиний, для последнего перелета на остров.
Поэтому было не до съемок. Тем более, что все ещё серое, темное.
В терминале внутренних линий работали огромные, напольные кондеи. Сидели богатые танзанийцы (бедные на самолете на остров не летают. Для бедных есть паром). Сразу бросались в глаза самодельные багажники, присобаченные под фюзеляжами небольших самолетиков - верный признак наличия туристического бизнеса: африканское сафари.


Наш аэроплан рядом с этими «сафарными маршрутками» казался гигантом. По домашнему, пешком по полю, мы пошли, в самолет лететь дальше на остров, о котором в далеком предалеком детстве нам читали мамы ...."Мы живём на Занзибаре, В Калахари и Сахаре, На горе Фернандо-По, Где гуляет Гиппо-по По широкой Лимпопо..."
Мы взлетели и начался ливень...Но ливень локальный. Не как у нас, когда все небо затянуто облаками, а чистое небо, но из одной тучи льется вода. Потом выглядывает солнце, но где-то из другой тучи льется вода. Вот как-то так.
И через 15 минут полета, мы сели на аэродроме острова.



Аэропорт совсем крохотный. И очень небогатый. Кстати, и чиновники таможни тоже. Когда мы улетали и проходили досмотр перед посадкой, то чиновник оглядев меня очень внимательно, затянул тоскливую песню о том, что вот богатый турист вывозит две статуи из черного дерева, а это - черное дерево... оно дорогое - черное дерево... оно - очень редкое - это черное дерево, а сертификата на вывоз статуй из черного дерева у богатого туриста нет...Смысл этой песни легко понятен русскому человеку. Я спросил сколько он хочет. Он хотел 20 долларов. Не много. Очень скромный чиновник. Спев свою песню ещё паре человек из нашей группы, он удовлетворился. А ещё говорят, что аппетит приходит во время еды.






Ну а дальше всё по заранее намеченному плану: встреча с гидом, посадка в атобус, поездка в лодж, где мы должны были провести первые ночи. Лодж нас поразил: небольшие домики среди буйства практически дикой природы. Огромный баобаб с корой, больше похожей на кожу древнего чудовища, толстые ящерицы сантиметров тридцати в длину, лениво греющиеся под солнцем, бабочки немыслимо ярких расцветок.... А ночью нас пугали и мешали нам спать обезьяны, бегавшие по деревьям и крышам, и ещё какие-то зверушки, бегавшие с обезьянами, а может и не с обезьянами, а сами по себе.
А вокруг - Индийский океан. Занзибар не совсем идеально приспособлен для пляжного отдыха. Вокруг него многокилометровые отмели. Во время отлива на отмели выходят женщины. Они собирают там всякую мелкую морскую живность, не успевшую уйти в океан с отливом, водоросли. Мужики выламывают кораллы. Огромные куски кораллового рифа - читай известняка, сначала сушат под солнцем, потом разбивают, дробя до щебня, а потом используют этот известняк для строительства домов.
Известняк - он белый, даже белоснежный. Чтобы коралл, вытащенный из моря, стал белоснежным, его долго вымачивают в пресной воде. Тогда все микроорганизмы, все микроводоросли, придающие кораллам цвет, погибают. После этого коралл промывают под сильной струей воды. Процесс этот не самый эстетичный: вонь, слизь. Но в результате получается белоснежная коралловая ветвь. Или белоснежный коралловый куст. Красиво. Мы так обрабатывали кораллы в Йемене.
На Занзибаре не выламывают коралловые ветви. Выламывают давно умершие, спрессованные отложения. Выломанные камни никто не вымачивает и не промывает. Да и нет смысла вымачивать давно погибшие кораллы – микроорганизмы давно уже погибли, окрасив известняк в грязно-бурый цвет. А потому дома, построенные из кораллового щебня - бурые, страшные... Даже новые, они кажутся какими-то грязными.
Но я забегаю вперёд.
Наш гид. Естественно, когда-то учился в СССР, а теперь зарабатывает себе на жизнь русским языком.



Отлив.







Лодж



Обратите внимание на часы на стене ресепшена.
Когда-то, если я не ошибаюсь, эти часы висели в соборной мечети, построенной Ибрагимом Нурэддином. Это написано арабской вязью на цифрблате.
Кто только не захватывал остров: и португальцы и англичане, но первыми были арабы. Султан Омана даже перенес сюда свою столицу! И очень долго арабы были хозяевами острова, презрительно смотря на негров, которыми с удовольствием торговали все, кому не лень.
Уже в двадцатом веке арабы жили обособленно, не смешиваясь с неграми, презирая их. Арабы – это была богатая элита общества. (За ними шли индийские торговцы и клерки. Индийцев привозили с собой англичане в качестве квалифицированной рабсилы. Будучи более образованными, индийцы быстро осваивались, занимая более высокие позиции в обществе, нежели негры).
И естественно, что негры в ответ на такое отношение, любви к арабам не испытывали. Это кончилось в 1964 году, когда произошла так называемая революция. Тысячи арабов и индийцев были убиты. Население арабских деревень вырезалось "революционными" отрядами негров под корень. Арабов сгоняли на кладбища и там убивали, кто-то пытался спастись в лодках, но не всем это удалось из-за отлива: перегруженные лодки не смогли выбраться на глубокую воду. Убитых хоронили в огромных общих могилах, куда их свозили грузовиками. Говорят, что резня окончилась буквально анекдотическим образом: из оставшихся в живых арабских семей отобрали девушек, построили в ряд и любой негр мог выбрать из них понравившуюся арабку, и жениться на ней. Похоже, что не всех арабов перебили и ассимилировали. И до сих пор на Занзибаре сохранились семьи арабской аристократии. Во всяком случае я встретил арабскую девушку, которая шла в сопровождении брата.
Уже в конце поездки, когда у нас был обед в городском отеле Стаун Тауна, мы встретились с какой-то арабской тусовкой: пожилые, седобородые старики съехались то ли на конгресс, то ли просто на семейное торжество.

Многие носят арабские галабеи - длинные белые рубахи

Арабские шапочки, как наш гид

Но я забежал вперед

Сообщение отредактировал User2107: 16 March 2014 - 11:40

[User2107]

Я сильно забежал вперед, но раз уж забежал, то скажу ещё и о персах.
Когда миллионы лет назад рождались современные континенты и огромный материк разрывался на Африку и Евразию, образовался Аравийский полуостров и два моря. Одно побольше, простое и понятное - Красное. Второе поменьше и с более сложной историей: залив. Арабы его называют арабским, персы и остальной мир - персидским заливом. Именно оттуда и приплывали на остров арабские и персидские купцы на своих дхоу. А приплывали именно сюда потому, что так дуют муссоны. Очень удобно плыть, используя регулярные, как железнодорожное расписание, ветра. Многие из приплывших купцов-синдбадов оседали на зеленом острове. Так среди негров, арабов и индусов, на острове появилась и персидская колония в которой в далеком 46 году прошлого века родился знаменитый Фредди Меркьюри. Звали его тогда Фаррух Булсара.
Но жители острова особо знаменитым соотечественником не гордятся. Они искренно считают, что это очень нехорошо - нарушать национальные и религиозные традиции и правила, менять имя... Скромная медная дощечка на доме в котором жила семья Булсара более предназначена для иностранцев.
Вот это и есть дом семьи Фредди Меркьюри. На углу стоит застекленный стенд с покоробленными от влаги листками бумаги на которых очень кратко написана
биография знаменитого занзибарца




Отливы, ящерицы... баобаб!
Оказывается плоды баобаба съедобны. В лодже росло огромное дерево с совершенно жуткими складками коры. Кору этого баобаба даже корой назвать язык не поворачивается. Скорее это шкура. Толстая, покрытая бородавками, шкура доисторического чудовища.
Это - плод баобаба:

Мякоть мучнистая, сладковатая и сухая. Мне, честно говоря, не понравился его вкус

Но кора....





Баобаб - это НЕЧТО! В отеле к его огромному стволу пристроили навес и под навесом и огромной кроной соорудили уютную террасу.
А ещё мангровые деревья. Их корни настолько геометрически правильно расположены, что больше похожи на головку цилиндров двигателя, или
гусеницу, чем на корни дерева.



Интересно, кто-то из серьезных ученых изучал растительную геометрию? Меня всегда поражала симметрия и правильность того, как листья расходятся от одной точки, как заворачиваются по правильной дуге.







На следующее утро, встав пораньше я решил побродить по территории лоджа. Взял сумку, честно свернул с дорожки на едва заметную тропинку, но спустя некоторое время вернулся. Снимать было невозможно: густая, выше человеческого роста трава и кустарники, паутина, под ногами чавкающая грязь. Мы приехали в сезон дождей, и дожди действительно шли.
Позже у нас были экскурсии в национальные парки Занзибара. Маленькие, зажатые со всех сторон фермерскими хозяйствами, они всё равно производят впечатление. Когда-то Занзибар был покрыт лесами. И национальные парки здесь - это крохотные островки девственного леса.
И та же жидкая, черная грязь под ногами.
В одном парке живут обезьяны, которые предпочитают есть плоды. Естественно, они совершают набеги на фермы и фермерам это не нравится. Поэтому эти обезьяны страшно пугливы. Стараются держаться подальше от человека. Я отстал от группы, и в тишине мне повезло увидеть несколько обезьян. Но в полутемном, влажном лесу Юпитер оказался бесполезным, а другого телевика, кроме него и 77-го лима у меня с собой не было. Пришлось снимать 77-м.
Высота деревьев - за 30 метров. Папоротник - мне по плечи. Впереди идут люди и можно примерно определить высоту деревьев

Тропинка, обустроенная для туристов


Прежде обезьян я встретил огромных улиток.


Ну а потом, когда группа ушла и голоса, смех, выкрики людей стихли, появились и обезьяны.






Потом был ещё один парк - мангровый лес. И снова жара, влажность, темно, тем более, что начался очередной дождь. Мы топали по мосткам, построенными то ли над оврагами, то ли над речушками. Вокруг роились москиты и комары. Черная земля. Чистая, отмытая листва, и корни...корни... корни....Я возясь с камерами, ухитрился потерять где-то зонт, выданный администрацией парка. Потом этот зонт гид каким-то образом благополучно нашел.







И ещё один парк - в котором живут красные колобусы. Это тоже обезьяны, но почему-то они не могут переваривать сахар. А потому есть спелые, сладкие плоды избегают, предпочитая листву деревьев. И фермеры особо колобусов не третируют.
И колобусы людей не боятся, а на туристов и вовсе не обращают внимания. Нашей группе повезло встретить одного колобуса, который как раз завтракал. К нему выстроилась очередь людей, желающих и сфотографировать и сфотографироваться. Обезьяна спокойно подпускала людей чуть ли не вплотную.
Но насладиться съемкой колубуса не получилось: людей действительно было много. Кроме нашей группы "на обезьяну" сбежались и другие туристы.





И ещё немного об обезьянах.
Как-то во врем осмотра отеля, когда мы приехали в небольшой трехзвездочный отель, где у нас был запланирован обед, мы отдыхали на терассе, наблюдая за тем, как дюжий парень отбивает осьминога, с силой швыряя тушку на коралловый риф. К нам подошли пляжные торговцы. Точно так же, как и в других странах, им запрещено заходить на территорию отелей, оставляя пляжи зоной "свободной торговли". Но если другие торговцы соблазняли нас майками с надписью "ZANZIBAR", солнечными очками, сувенирами, или раковинами, то эти принесли на продажу обезьянего младенца. Совсем маленького детёшына, привязанного веревкой за пояс. Они предлагали купить его всего за 20 долларов, обещая отсутствие проблем при вывозе животного и пересечении границ, Они давали страшные клятвы, что никаких сертификатов не потребуется, что сделка абсолютно законна. Разочаровавшись в нас и поняв, что торговли с нами не получится, они ушли в тень, ждать других, более глупых, или, если хотите, более доверчивых иностранцев.

Пляжные торговцы соблазняют гостей отеля.


Приготовление осьминога.

Странная это процедура - отбитие осминога. Когда я работал во времена СССР в Ливии и Йемене, то советские специалисты в свободное время с удовольствием занимались подводной охотой и осьминог очень ценился за его вкусное мясо. Но мы никогда так не отбивали его.
Умение приготовить невиданного доселе осьминога передавалось друг-другу. Варили с укропом и черным перцем. Обычно, вернувшись с охоты с осьминогом, я ставил на огонь большую кастрюлю с водой, закидывал туда разделанную добычу, соль, специи, и ложился спать. Обед-обедом, а сиеста по расписанию.
Часа через два, два с половиной, проснувшись, я сливал черную от краски, содержащейся в коже моллюска, воду и промывал его под холодной водой.
Кожа, присоски, всё сходило, оставляя нежное, едва розоватое мясо. Обычно мы использовали его для салата оливье, тем паче, что колбасы в исламских странах не продавали. Никогда не ел оливье вкуснее!

Торговцы живым товаром

Сообщение отредактировал User2107: 16 March 2014 - 11:40

[Sun_Lin]

Вот это рассказ!
И спасибо за фотографии дома Фредди!
И по поводу того, что местные не гордятся своим соотечественником, это да, все что делал Фред было совсем вразрез с зороастрийскими установками.

[User2107]

У нас была ещё одна поездка к животным. Гид рассказал, что как-то власти Занзибара решили построить тюрьму на совсем крохотном островке рядом с Занзибаром. И вроде построили, но потом придумали завезти на остров гигантских черепах с Сейшельских островов. Завезли. Черепахам на новом месте понравилось, а занзибарцы получили дополнительный источник дохода: лодочники перевозят на остров туристов, кто-то собирает траву, которую особенно любят черепахи, и связывает её в небольшие пучки, кто-то продаёт траву туристам, желающим покормить черепах из рук. Кто-то убирает остров и так далее. Получилось, что хорошо всем. А в здании тюрьмы вроде сделали гостиницу. Очень чистенький такой отельчик. Я знаю: за обедом что-то съел эдакое, отчего половину времени, отведенного на черепах, пришлось провести в маленькой комнатке при отеле. Чистенько так...
Снимать черепах было реально трудно. Солнце било безжалостнее прожектора, нещадно пересвечивая и создавая совершенно жуткие контрастные тени. Естественно - ни рассеивателей, ни отражателей у меня с собой не было. Их у меня вообще не было и нет.
Плюс - собственные эмоции: когда на тебя прет армада бронированных рептилий, вдруг поднимаясь над землей на вытянутых ногах, да ещё и вытягивая к тебе шеи, то даже понимая, что это не хищники, что не съедят, хочется убежать. А на меня "армада" пёрла. До острова нам показывали плантации специй и я подобрал несколько упавших с дерева спелых звездных плодов, которые раньше никогда не ел, но о которых другие, евшие, сказали, что вкусно. Положил я их в карманы сумки, думая, вернувшись в отель, помыть и попробовать. Но, увидев черепах, отдал фрукты им поскольку покормить их захотелось, а пучка травы я купить не смог: с собой не было мелких денег, а стоклинтовые купюры торговцы копеечной травой разменять не могли.
Знаете, хоть они и пресмыкающиеся рептилии, но животные очень сложные. Социальные. Они как-то общаются между собой. Делятся на группки. Кто-то предпочитает лежать в глубокой луже, кто-то - под солнышком на суше. Одиночку я увидел только один раз. Или обиженная, или отверженная черепаха-изгой, сидела в гордом одиночестве в небольшой лужице на дней глубокой ямы. Когда я достал фрукты и показал одной, то на меня поперло их штук пять. Как только все фрукты были съедены, они тут же потеряли ко мне всякий интерес. Можно допустить, что в группах им удобнее обороняться от врагов. Но какие враги на островах у этих гигантов, кроме человека? И потом, собравшись в группу, они поворачиваются друг к другу головами и общаются. Именно общаются!
Готов поклясться, что они обсуждают между собой что-то свое, черепашье, важное. Может быть обсуждают погоду, или нас - людей, а может быть думают о том, что делать, если вдруг очень сильно зачесалось под панцирем?

Черепаший остров. Здесь отличный пляж и очень хорошо купаться - нет кораллового рифа.






И первая встреча, но это ещё маленькие черепахи. Наверное, они ещё очень молодые и потому любопытные.


Вот убедите меня, что они не общаются между собой! Посмотрите, как они расположились
в своей теплой луже. Кстати, у крайней явные проблемы с панцирем. Или грибок, или в детстве попала под трактор.


Ещё одна тусовка.


Эта увидела фрукты


И несколько портретов крупным планом










Чтобы составить представление о размерах крупных черепах, сообщаю, что во мне 176 см роста и около 105 кг веса. Сравнивайте:




Вот она - живая консерва, ценой своей жизни спасавшая от авитаминоза и цынги моряков. Их тысячами отлавливали, грузили в трюмы, чтобы во время многомесячного плавания, на корабле было свежее мясо. Дурную службу им сослужили вкусное мясо и способность месяцами обходиться без пищи.
Странно, что не додумались их в космос брать. Хотя сейчас, когда в косомс полетели китайцы.... может быть и возьмут. Чисто для научного эксперимента.
А сколько гребней, оправ для очков и зеркал было сделано из их панцирей...

Сообщение отредактировал User2107: 08 February 2014 - 08:30

[User2107]

Спасибо за похвалу. Стараюсь.
Кроме того, у меня есть время для работы над ошибками. Это диктору в прямом эфире надо делать всё сразу правильно. Иначе получится дикий ляп, как во время трансляции с церемонии открытия олимпийских игр, когда прозвучала фраза "Владислав Третьяк и Ирина Роднина бежали через кучу людей...."

Раз уж не получилось у меня последовательного рассказа, то и не надо.
Занзибар известен в мире, в первую очередь, своими дверями, которые ЮНЕСКО причислила к мировому культурному наследию. Но туристы из России ради того, чтобы посмотреть на двери, на Занзибар не полетят. Да и не из России тоже. Летят туда ради пляжного отдыха в роскошных пляжных отелях после сафари в Танзании.
А пляжи здесь замечательные.
Как и на многих других островах, окруженных коралловыми рифами, пляжи на Занзибаре - это, простите, гавно! Культурно выражаясь - экскрименты.
Именно экскрименты. В самом прямом смысле. Что такое экскрименты? Что нам говорит всезнающий Яндекс? А говорит он, ссылаясь на БСЭ, что это - твёрдые и жидкие испражнения животных и человека.
Рассказываю для тех, кто об этом ещё не знает. Вокруг острова огромное количество коралловых рифов. На рифах обитают миллионы коралловых рыб. И многие виды этих рыб питаются кораллами. Не известняком, а полипами, которые строят свои дома из известняка и микроводорослями, живущими с полипами. У этих рыб зубы срослись в четыре крепчайшие эмалевые пластины. Они откусывают куски коралла и перетирают их зубами-пластинами в песок. Перетертую массу проглатывают. Полипы и водоросли перевариваются, а чистый, белоснежный песок, выкакивается. Миллионы рыб на протяжении миллионов лет живут, едят, перетирая известняк в песок, испражняются. Море выносит этот песок на берег. Потом приезжаем мы - типо цари природы, тихо обалдеваем, млеем и восторженно блеем "Какая красота!"
Из-за дождей песок был то ослепительно белым - когда жаркое солнце просушивало его, то темным. Так как море во время штормов может не только намыть, но и смыть песок, отели Занзибара защищают свои пляжи частоколами из бревен, которые вколачивают в песок.
























Ну и нельзя, говоря о пляжах, ничего не сказать об отелях Занзибара. Разные они. Большие и не очень. Дорогие и не очень. Пафосные и не очень.
Но во всех отелях есть общее: противомоскитные сетки над кроватями и кушетками. И зонты в номерах.
Не смотря на то, что после революции прошло 46 лет (я считаю до 2010 года), крупные отели управляются белыми. А иногда на должностях топ менеджеров работают арабы. Негры тоже работают в отелях. Они убирают пляжи, строят, ухаживают за газонами. Бродя по территории лоджа с камерой я набрел на огромный дом под блестящей металлической крышей. Сквозь жалюзи была видно мерцание огромной плазмы.Там жила молодая девушка из ЮАР - GM отеля.
А потом я вышел на территорию, где стояли дома, точнее бараки для персонала. В раскрытые двери были видны многоярусные кровати, развешанное между намим тряпьё... Кроме лоджа мы жили ещё в двух пятизвездочниках. Последний был по настоящему роскошный. Номера - виллы, разбросанные в саду. Мне повезло жить на вилле с фронтальным видом на море. Номер - холл, спальная комната, ванная комната, санузел - 97 квадратных метров. С летним душем, терассой из красного дерева и частным бассейном - 114 метров. Перед заселением в этот отель наши женщины попросили завезти нас в Стоун-Таун, чтобы они могли сделать какие-то покупки. На следующий день, когда мы сели в автобус, я сказал женщинам: - Свим вчерашним шоппингом вы украли у нас четыре часа жизни арабских шейхов! И мужики пожали мне руку. А женщины начали оправдываться, что де они же не знали....

Управляющая отелем


А это - местные







Но не все местные - чернорабочие. Мы познакомились на банкете с местной девушкой, прекрасно говорящей на французском и арабском, занимающей топовую должность в администрации отеля. Она рассказала, что её отец долго работал в Каире - он был послом Танзании в Египте.

(Правда, GM отеля был француз )
Сотрудницы ресепшен тоже танзанийки, но не местные, а с континента. Мы болтали с ними, когда пережидали ливень в одном из отелей.




А вот эта красавица - местная. Она тоже работает в отеле. Что-то пилила ножовкой в компани других рабочих в номере, где шел ремонт.


Но не все неграмотные негры заняты на черной работе. Есть откровенные бездельники, которые "работают" самими собой.
Это - то ли масаи, т ли негры, одетые "под масаев" они просто стоят, гуляют по территории отеля, чтобы глупые белые туристы смогли сфотографироваться рядом с ними. И не все негры в майках - неграмотные. Чистая, белая майка - признак достаточно высокого социального положения.






А отели на Занзибаре примерно такие:

это - "холл"







Это - номер для молодоженов









Если не ошибаюсь, то в этот отель гостей с детьми просто не пускают




Зато здесь очень много закрытых, или, если хотите уединенных мест для "романтических свиданий" ну то есть где влюбленной парочке можно послушать лютниевую музыку XIV века не боясь быть потревоженными.






А это бунгало трехзвездочного отеля


"Холл" - крыша на столбах нашего последнего пятизвездочника. Стеклянный бассейн тоже, кстати, в нём.






Это мой номер:






Но этот отель отличает не только просторная территория и огромные номера. Обслуга. Персонал вышколен до.... В первый же вечер, вернее уже ночью я решил искупаться в своем бассейне, благо там газон, пляж, море, ночь... Чтобы в номер не налетели москиты я закрыл за собой стеклянные двери.
А когда вышел из бассейна, оказалось, что там автоматический замок. Пришлось вернуться в бассейн и кричать соседу, благо он не спал и вышел на терассу, чтобы тот вызвал хаускипинга. И вот плаваю я в бассейне, потому, что вылезать голым к москитам не хочется. Плаваю и жду, когда придет хаускипинг.
Не знаю сколько я так проплавал, но только услышал делакитное покашливание. И только тогда заметил белую фигуру без ног, рук и головы.
Оказывается хаускипинг давно пришел и тихо ждал распоряжений. А когда понял, что его не видят, то напомнил о себе. Я объяснил ему как мог свою проблему и снова занырнул в бассейн. Плаваю, жду когда он войдет внутрь и откроет мне дверь. И опять тихое покашливание. Фигура стоит.
На том же самом месте. Я снова объяснил ему проблему. И всё повторилось. Тогда я сообразил, что что-то здесь не так. И спросил хаускипинга, почему он стоит? Хаускипинг ответил, что он ждет меня, чтобы проводить к двери и открыть её мне.
И ещё: они все, включая GMа - француза, ходят в отеле в просторных белоснежных полотнянных штанах и рубахах. По территории ездят на велосипеде. Не было случая, чтобы хоть кто-то проехал мимо, не остановился, не сошел с велосипеда и не спросил не нужно ли подвезти, или чем-то помочь.
Так передо мной соскочил со своего велика GM "Джамбо!кэнайхлпю?"


А вот африканская кухня какого-то впечатления не произвела. Вроде кормили местными деликатесами. И не местными, но деликатесами. В пятерке "лакшери" закуски подвались на замороженных мраморных плитках, которые покрывались инеем, когда их выносили из морозильников и несли гостям.
В лодже на ужине мясо готовилось прямо при нас в глинных горшках, на банановых лястьях. Горшки с мясом, в свою очередь, стояли в горшках с горящими угольями. Но из всего, связанного с кулинарией, мне запомнились только завтрак в лодже, когда на дежурный вопрос официанта "тиоркофе?" я ответил "хотшоколат". Официант исчез, а группа начала прикалываться надо мно. И прикалывалась до тех пор, пока он не принес с кухни огромную чашку великолепного, ароматного какао.Естественно какао захотели сразу все. Но у них уже были чай или кофе...

Свежий кокос на завтрак в лодже. По сравнению с вьетнамскими орехами, этот - карлик.





Уже не помню, что играли музыканты, но было приятно. Кстати, ужин - это важное мероприятие в отеле потому, что в то время, как гости ужинают, по номерам проходят хаускипинги и опускают противомоскитные покрывала, распыляют реппеленты, то есть, отелю просто необходимо удалить гостей из номеров на какое-то время. И ужин - самая подходящая причина для этого. Потому и проходит ужин очень неторопливо.



Ужин в пятизвездочнике. Который "лакшери"... для арабских шейхов, футбольных звезд и прочих не очень бедных людей


А это после ланча. Я опоздал, пришел тогда, когда вся группа покушала и это блюдо принесли специально для меня.

А вот что это было...честное слово не помню!

Больше чем вкус пищи, в лакшери радовала идеальная чистота посуды. Всё было настолько чистым, что выпив сок, я попробовал поснимать
сквозь дно стакана. Результат оказался довольно неожиданным

Сообщение отредактировал User2107: 09 February 2014 - 22:28

[User2107]

А ещё почти во всех отелях Занзибара можно встретить одинаковые крыши, сделанные по своей, островной, традиционной технологии. Сверху на такой каркас укладываюется толстый слой то ли соломы, то ли тростника. Но от ливней она спасает, а ливни здесь бывают знатные.





Очень часто мы презжали осматривать очередной отель и начинался тропический дождь. Иногда это был короткий летний дождичек, а иногда лило, как из ведра.



Все убегали под соломенные крыши, под пляжные зонты и терпеливо ждали окончания потопа.
Зато после ливня снимать было сплошным удовольствием: все блестит, краски нереально сочные.
Но! Но часто возникали проблемы с ББ: только что ярко светит солнце, снимаешь, и вдруг видишь, что снимок какой-то желтый. В чём дело?
Блин! Солнца же нет! Огромная туча невесть откуда-то приползла накрыла землю. ББ изменился!






А этот короткий дождь не смог намочить даже весь ствол пальмы. С наветренной стороны ствол мокрый, с подветренной - сухой:


Ливни и дожди шли только днем. По ночам небо было ясное, чистое. И странно было видеть знакомые созвездия с другой точки земного шара.
Хорошо, что на острове нет мегаполисов. И ночь - это настоящая африканская ночь! Отдельные огни отелей не в счет.

Попытка сфотографировать созвездие Ориона, которое лежит на боку над самым горизонтом:


В этот вечер за ужином было выступление местной, занзибарской труппы. Музыканты были вооружены несколькими барабанами и медными тарелками
Вместо палочек по тарелкам били железными прутками. В конце-концов одну тарелку просто раздолбали и откололи от неё кусок.
Но музыкантам это совершенно не мешало.
Ресторан был под открытым небом. На полянке разложили огромный костер. Вокруг которого музыканты разложили свои инструменты: дожди, высокая влажность. Натянутая на барабаны кожа пропитывается влагой и размягчается. Естественно, пропадает звук. Чтобы барабаны звучали, гремели, кода должна быть сухой, натянутой туго, как только можно. Только тогда она будет откликаться на каждый удар звонким, громким голосом.
Увлечение фотографией помогло и здесь: увидев огромный костер и сообразив, что предпологается что-то интересное, я занял совершенно роскошный столик
прямо возле "эстрады". Что подавали за ужином не помню. Но вот танцы....Это нечто! Я видел танцы живота. Но никогда не думал, что
женщины могут выделывать такие вещи своими попками.
А попки у женщин Занзибара - это нечто особенное. Не в обиду будь сказано, но наши любимые и самые красивые женщины здорово проигрывают занзибаркам.
Я специально сфотографировал попки русской и занзибарской девушек, когда они стояли рядом, одетые в почти одинаковые черные брюки.

Сообщение отредактировал User2107: 09 February 2014 - 22:31

[User2107]

Знаменитые двери Стоун Тауна - столицы, которую построили арабы на острове - это массивные двустворчатые двери с массивной же колонной посредине. Они очень богато украшены резьбой и утыканы медными шипами. Говорят, что шипы имели прикладной характер - не давали слонам выдавить двери головой. Сомневаюсь, что слоны бродили по узким улочкам Стоун Тауна, да ещё и разворачивались поперек, выдавливая головами двери домов. Если уж в Каире даже перед всадником на лошади бежали пешие слуги, чтобы не допустить встречи всадника с груженым тюками ослом, или, не дай бог! верблюдом, то африканские слоны в Стоун Тауне - это что-то из области фантастики.
После избиения арабов в 1964 году Стоун Таун пришел в упадок. Обветшали и знаменитые двери.
Но со строительством отелей искусство резьбы возродилось. Остались мастера и руки помнят. Почти во всех отелях можно увидеть двери, украшенные резьбой.
Более того, резьбой украшают не только двери. Мебель, полки - всё покрывают насыщенной, густой, почти индийской резьбой.





По дверям можно было легко узнать кто в тереме хозяин - араб, или негр. У негров, которые не смотря на принятие религий, привозимых захватчиками, оставалась сильная вера в духов, двери домов были сделаны и украшены по другому. Богатому аборигену нужно было защитить свое жилище от злых духов. А отпугнуть злого духа может только что-то страшное, мерзкое. Сейчас такие двери можно встретить в музеях и сувенирных лавках. Черное дерево. Народное, примитивное искусство... Штука очень дорого ценится

А население острова не смотря на то, что официально они почти все поголовно - мусульмане, продолжает верить в злых духов и колдунов.
Наш гид предложил группе съездить к местному колдуну. Не за "спасибу", а за 40 мериканских клинтонов с человека.
Сначала все согласились, но потом то ли стало жалко денег, то ли струсили. Но вдруг кто-то из дам вспомнил, что она православная,
что обращение к колдунам - это грех. И постепенно количество желающих познакомиться с африканским колдуном сократилось до одного человека.
А цена визита, соответственно выросла раз в десять. Увы мне! Отдавать такие деньги мне было жалко. И визит не состоялся.
Целыми днями мы ездили из отеля в отель. Иногда дорога занимала достаточно длительное время и мы приставали к гиду с самыми разными вопросами.
На мой вопрос о злых духах, которых боится населения Занзибара гид долго отвечать не хотел. А потом, стесняясь женщин, всё таки рассказал о страшном
Попобаве. Этот нехороший дух, в обличии мерзкого одноглазого крылатого карлика по ночам проникает в жилища занзибарцев и насилует мужчин.
И не просто насилует, а требует, чтобы его партнер рассказал всем родственникам, соседям и друзьям о ночном проишествии. Если изнасилованный Попобавой мужчина будет молчать, то дух будет приходить к нему снова и снова и насиловать до тех пор, пока тот не предаст огласке деяния Попобавы.
Клянусь! Когда мы услышали эту историю, мы не поверили. Но гид - человек достаточно серьезный, клятвенно уверял, что это - истинная правда.
Что Попобава иногда становится слишком, чрезмерно активным и мужчины собираются на ночь на стадионы, на площадки, где ночуют все вместе, боясь спать в своих домах поодиночке. Что в 1995 году толпа линчевала сумашедшего, вздумавшего объявить себя Попобавой.
Что на острове замечательно - повсюду есть бесплатный Wi-Fi. Жутко, безобразно медленный. Но, тем не менее, он есть, и, вернувшись в отель, я "пробил" попобаву в сети. Всё рассказанное гидом было правдой!
А двери... двери кое где повыломаны и проданы в отели, где висят на стенах в качестве украшений. Где-то остаются на своих старых местах. Вот только не верьте путеводителям, которые пишут о "белоснежных коралловых стенах Стоун тауна"....
Потому, что влага. Потому, что бедность. Потому, что ливни... Даже тарелки спутниковых антенн, развернутые прямо в небо, ржавеют в этом климате. Потому...потому... потому Стоун-таун такой:














А ещё грязь... мухи... Нас привезли на базар. Но внутрь, вглубь базара я не пошел. Тем более, что подавляющее большиство населения очень отрицательно относится к объективам. Да и злой я был, как чорт. У нас обед был в лучшем ресторане Занзибара - Мерькюри. Прямо на берегу моря. Роскошный вид на порт
Все с утра ничего не ели. Я просто предвкушал, как наемся свежей рыбы. Заказал себе филе окуня. Специально попросил, чтобы не было ни картошки ни риса.
Никакого гарнира - просто филе окуня. Долго ждали. А потом передо мной поставили огромную тарелку с небольшим ломтиком-стейком рыбы и огромной горой картошки фри. Это было настолько жёстко, что я обложил их всех "факами" и ушел, оставшись голодным.
Это - мой первый снимок в Стоун-тауне.



В ресторане .. асясяй....


Торговец очками предлагает свой товар


Официантка... матьеётак!







Тогда же я впервые увидел местных "чичероне". Двое парней пытались уговорить белую тётку купить у них шаль. Надо отдать им должное: они самоорганизовались. Кто первый подошел к иностранцу - тот и владеет этим иностранцем. Он будет прогонять остальных, он будет помогать: покажет дорогу, поможет найти лавку с сувенирами и при этом постоянно будет предлагать купить у него его товары.




Как только наша группа оказывалась в Стоун тауне, так тут же, словно из-под земли, появлялись наши коробейники.
Один из них специально для нас притащил сборник русской поэзии, на русском и английском языках.











Этого парня я запомнил хорошо. Когда мы возвратились с острова черепах и шли к автобусу, он, как и положено, вдруг вывернулся откуда-то из под асфальта
и начал уговаривать меня купить у него сувениры. Он пречислял шали, майки, очки, черное дерево. Я ему отвечал "ноу". Тогда он спросил, а чего же мне нужно? Я, воспринимая этого парня, как надоедливую муху, от которой избавиться нельзя и потому просто приходится терпеть, не задумываясь ляпнул, "драгс энд янг гёлс". И надоедливая муха тут же исчезла. Но буквально через пару минут, он, совершенно по булгаковски, материализовался у меня за плечом, прошептал в ухо, что "янг гёлс" - это сейчас проблема, а вот "драгс" он принес. Десять закруток очень хорошей травы и всего за 10 баксов. И тут же его черная рука высыпала мне в пластиковый пакет с мокрыми плавками пакетики с НУТАКИМПРЯНЫМЗАПАХОМ....Заботливый, он принес даже картоночку и папиросную бумагу для самокруток! И моя голова взорвалась от мыслей! С одной стороны - 10 клинтонов - это копейки, а травка, судя по запаху, бьющему из пакета, забористая. С другой стороны - перспектива оказаться в занзибарской тюрьме ну очень реальна и настолько непривлекательна, что даже думать о ней не хотелось. Ни разу там не побывав, я отчего-то догадывался, что кондиционеров и противомоскитных сеток над кроватями там не будет. К тому же наш тур подходил к концу. Одному не выкурить. Запах по всему автобусу. Угостить коллег, устроить "посиделки" с травой в отеле типа "лакшери", чтобы нарваться на неприятности? везти с собой через три границы чтобы нарваться на неприятности? Я не знаю из каких глубин подсознания вышло столько английских слов, но я заорал, ему, что он ваще офигел и шуток не понимает, что ... и начал выбрасывать из пакета то, что он мне туда насыпал. Он взвыл "ты просил!!!япринес!!!"
В общем, грустно закончилась эта история. Обидел хорошего человека. Лишил себя возможности покайфовать, а то и вовсе круто изменить жизнь.

Сообщение отредактировал User2107: 12 February 2014 - 10:30

[User2107]

Кумушки на базаре.



Носильщики, вернее, развозчики товаров. Такие телеги везде таскают ослики. На Занзибаре - сами.


Продавец инструментария дворника. Мётлы, плетеные плоские корзинки для мусора


Продавец мёда.





Вот интересно.Многие негры, перерезав арабов и, так сказать, освободившись от ненавистного арабского ига, не отказались от религии арабов, и с удовольствием носят арабскую одежду. Хотя в одежде они абсолютно разнообразны. Здесь можно увидеть всё: от драных маек и джинсов до отличных костюмов и вообще непонятной, похожей на карнавальную, одежду.

Мне повезло успеть "ухватить" из автобуса этого добра молодца с огромной каркалыгой в гламурных ножнах.


Показали нам и собор, построенный англичанами на месте крупнейшего рынка рабов. И снова интересно: европейцы веками вывозили рабов из Африки, грабили колонии, навязывали свои религию, обычаи, традиции. Вели себя, как отъявленные бандиты. И вдруг стали ну такими просвещёнными, такими либеральными, такими толерантными, что с ума сойти. Ну да это - лирика. Собор знаменит тем, что архитектор, который его строил, уехал на материк пострелять животных. Типо отдохнуть от трудов праведных, а когда вернулся, то увидел, что приготовленные колонны рабочие смонтировали вверх тормашками. Но разбирать построенное не стали, оставив все как есть. Отсюда вопрос: - Вот насколько важны все эти архитектурные изыски, если
вот поставили колонны перевернутыми, и ничего страшного не случилось? Многие вообще не видят ошибки. Мое внимание больше привлек алтарь собора. Сколько я был в соборах и церквях, нигде не видел медных, чеканных икон.
Перед собором - памятник рабам, которых когда-то тысячами продавали здесь, как скот.







Показали нам и подвалы в которых содержали рабов. Не помню точных цифр, но в одном помещении держали что-то около
двухсот человек.


Обязательный пункт для туристов - арабский форт и дом чудес. Так негры Занзибара назвали дворец султана, в котором были такие удивительные чудеса, как электричество, лиф, канализация и водопровод. В путеводителях пишут, что так открыт роскошный ресторан. Не знаю. Может быть сейчас там действительно ресторан, но в 2010 был музей. С ободранными стенами и пыльными экспонатами.






И конечно же в Стоун тауне полно сувенирных магазинов и лавок. Майки и кружки с надписями "ZANZIBAR", обувка, сработанная под сандалии масаи, которые сами масаи делают из автомобильных покрышек. И, конечно же, сувениры из дерева. В том числе и черного. Я привез оттуда две статуи из настоящего черного дерева. Мужчина и женщина масаи. Купил я их совершенно задаром - достал купюру в стоклинтонов, помахал перед глазами продавцов и сказал, что вот деньги. Хотят они продать - пусть берут деньги и заворачивают статуи. Нет? я пошел в автобус. С налогом-взяткой на таможне они обошлись мне всего в 120$. А в одной лавке нам предложили совершенно невероятную операцию: обменять евро мелочь на бумажные купюры. Предлагали 120 центов мелочью за купюру в 100 евро. На Занзибаре евроценты практически нельзя было разменять. А европейские туристы - они же грамотные. Они шустро переводят цены в евро и платят, часто мелочью.







Столица давно выросла из границ арабского каменного города.
Есть здесь и стадион. И муниципальные (вроде) дома. И, как и положено, есть даже свой клуб!
Здесь продают алкоголь. Здесь же местные выпивохи его и распивают.
Товар и продавец находятся за решёткой. официантки, принимающие заказы и разносящие бутылки посетителям, ходят с пластиковыми сумками и в ярких, кислотных, обтягивающих костюмах. Открыто снимать среди пьяных негров, многие из которых и трезвыми сниматься не любят, я не решился, снимал фишаем, от живота, надеясь, что в его угол хоть что-то интересное да попадет.








Судя по аппаратуре, стоящей под навесом, именно здесь и проходят танцы.

Сообщение отредактировал User2107: 09 February 2014 - 22:22

[User2107]

Кроме парков с обезьянами, острова черепах и Стоун тауна с его дверями, с собором, фортом и домом чудес, туристам обязательно показывают "плантации специй"
Но слово "плантация" - меньше всего можно применить к тому, что видят туристы: небольшие посадки гвоздики, лимонной травы, черного перца и ещё какая-то трава.
Рядом домики местных жителей, коровы, и навес, под которым местные ребята продают туристам пакетики со специями





















Гнезда ткачиков. Самих птичек сфотографировать не получилось. Юркие, как воробьи, очень пугливые, они моментально улетали. А времени на терпеливое ожидание не было




В доме на веранде маленькая девочка ела плод хлебного дерева, держа в рук здоровенный ломоть. На веревке сохло постиранное белье.









Так и живет остров Занзибар. Население потихонечку строит себе дома. Голосует на выборах, Торгует. Ленится. Верит в Попабаву...








































На роскошном газоне, которым дорогой пятизвездочный отель окружил свою территорию, местные жители пасут своих коров.

Сообщение отредактировал User2107: 09 February 2014 - 22:12

[User2107]

Ну вот, пожалуй, я и закончил свой рассказ о далеком острове Занзибар.






Спрашивайте, хвалите, критикуйте.

[Vortec]

Спасибо за доставленное удовольствие от просмотра. очень необычный, колоритный отчет. Портреты прекрасны, также отдельно понравились черепахи и бассейн с девушкой- это супер. Вообще надо пересмотреть еще раз, более внимательно и вдумчиво. Много интересных деталей и наблюдений. В джунгли не страшно ходить? Все таки местная фауна в виде насекомых и прочих гадов не очень полезна для белого человека.
Про строение растений и не только,может будет интересно:

[User2107]

Спасибо.
Бассейн в этом отеле "лакшери" действительно интересный. Одна торцевая сторона обращенная к морю и сегмент боковой - толстое стекло. И чистое причем.
Ныряя в бассейне можно увидеть море. А уж преломления такие, что ВАУ!



Что до джунглей, то , честно говоря, не очень пугались: джунгли уже очеловеченные, то есть полупустые. Зверье практически всё давным давно перебито.
По натоптанным тропинкам ежедневно бродят туристы. И не просто бродят, а переговариваются, кричат, аукают, смеются.
Так что джунгли тихие. Я, отстав от группы, остался просто в мертвой тишине. Потом, оказывается, свернул не на ту тропинку, по которой пошла группа. Но ничего страшного не произошло: мы благополучно встретились у входа в парк.
Уже позже я узнал интересную вещь: джунгли, когда в них появляется человек, замолкают. И португальцы, когда они воевали в Анголе, стремясь удержать страну в повиновении и сохранить своей колонией, на местах засад ставили динамики и включали магнитофон с записью голоса не потревоженных джунглей: птичьи крики, ор обезьян и т.д. И ангольские партизаны смело топали, абсолютно не опасаясь встречи с человеком в таком шумном месте.
Ну а насекомые и микробы - так при бронировании тура нас предупреждали о том, что надо взять с собой репелленты. Так что комары и москиты досаждали нам своим жужжанием, а не укусами. Муху цеце на Занзибаре практически уничтожили. Оригинальным способом. Она - эта страшная муха, однолюбка. Самка спаривается только один раз в жизни. Биологи, которые муху цеце изучали, нашли способ выращивать самцов, а потом стерилизовать их.
И выращивали миллионы самцов, отрезали им яйца и выпускали на волю. Бедные дикие, которые с яйцами, просто не могли конкурировать с армией стерилизованных, а глупые мухи-самки, один раз совокупившись с бесплодным самцом, до конца жизни хранили ему верность. И всё! Вымерли.
Ну а микробы... улиток в руки не брали, обезьян за хвосты не дергали. А ноги, по щиколотку покрывшиеся черной-пречерной грязью, тщательно вымыли проточной водой под краном у входа в парк.
Так что не страшно
Портреты... мне самому нравятся. Честно говоря, удивил меня 31-й лим - портреты какие-то мягкие мягкие. Почти на грани шевеленки. Но смотришь полноразмер - вроде нет шевеленки.
Вот пожить бы на острове с недельку...А так у нас же программа была. Бегом! бегом! бегом!
Спасибо за фильм! Красиво. И это - одна раковина. А в мире столько удивительных вещей.....