Сообщений в теме: 35

[EvgeniyK]

Последнее время мне не везло на маршрутах. Два года назад наша четвёрка по Кичик-Алаю превращается в непонятное унылое ползанье из-за отчаянно недостаточной личной техники двух участниц. Мы еле-еле набираем на категорию. Потом - эпичный треш в Марокко. Который закончился тем что я улетел с гор на вертолёте (спасибо хорошей страховке), и четыре месяца провёл в гипсе. В общем то даже и неплохо, после полёта на пол верёвки. Затем - отруководил единичкой, в которой участница опрокинула на себя котёл с кипящим супом и получила сильные ожоги. И в этот раз вертолёт не прилетел (туристы, на жалейте денег на хорошую страховку!), спасибо бойцам ПСО МЧС Северной Осетии что вытащили. Потом - пятёрка по Туркестанскому хребту, где руководитель не слишком заморачивался с планированием маршрута, что закономерно привело к тому что категорию нам выполнить не удалось, и на кубке России мы занимаем последнее место.

Информацию о том что собирается группа в лыжную пятёрку следующей весной на Шпицберген я получил в июле, как раз перед отправлением в единичку. Руководитель - один из опытнейших туристов России, Костя Бекетов. Ну, раздумывать тут нечего - такое случается не часто, конечно надо идти. Команда формируется достаточно опытная, и ближе к походу руководитель принимает решение повысить категорию сложности похода до высшей, шестой. Что в общем то логично для данного района. И вот, после предпоходной подготовки мы летим на Шпицберген, где нам предстоит пробыть 24 дня.

Шпицберген - территория Норвегии, но с особым статусом. На архипилаге есть два населённых пункта, российский Баренцбург и норвежский Лонгийр. После развала Союза Баренцбург приходит в упадок, а вот Лонгийр за счёт туризма пошёл в гору. Добраться до Шпицбергена проще всего самолётом. С территории России туда летают только чартеры для сотрудников Арктикугля. А вот с территории Норвегии до аэропорта Лонгийралетают регулярные рейсы из Осло и Тромсе.

Мы летим - кто как. Некоторые - через Тромсе, докуда добираются на машине. Некоторые - через Осло, до куда легко долететь самолётом из Петербурга. На погранконтроле нам ставят печать о выходе из Шенгена. А по прилёте в аэропорт Лонгийра - не ставят ничего, там просто нет пограничного и таможенного контроля. Согласно отметкам в паспорте мы оказываемся нигде.

Я летел через Осло с одной из участниц. Мы прилетам ночью. Ну как ночью. Это - глубокое заполярье, полярный день близко. Темно тут уже не бывает, хотя солнце всё ещё заходит за горизонт. Вокруг - серые сумерки. Добираемся до хостела на автобусе (стоимость - 75 крон, это примерно 600р; расстояние - 5км). Все остальные уже там. У нас забронированы две комнаты по четыре человека, а нас становится девятеро. Так что просачиваемся тихо и незаметно. Завтра с утра - заброска.


Аэропорт Лонгийра.


Белый медведь охраняет выдачу багажа в аэропорту.


Наш маршрут начинается в законсервированном посёлке Пирамида. До развала союза это был советский посёлок, в котором добывали уголь. Сейчас там добывают разве что деньги из богатых европейских туристов: в посёлке работают толко кафе и гостиница, поддерживает это хозяйство несколько человек. До Пирамиды можно добраться на снегоходе, это вариант для богатых, а мы добираемся на кораблике. Корабль под управлением филлипинского экипажа устраивает ежедневные экскурсии по фьордам Шпицбергена, так же он подходит и к Пирамиде, насколько это возможно по ледовой обстановке. У нас есть договорённость с экипажем что нас туда отвезут насколько смогут и скинут на лёд. Так что вместе с европейскими экскурсантами и немецким гидом мы поднимаемся на борт.

Отплываем из Лонгийра. Погода облачная. Гид рассказывает что-то про острова. Проплываем мимо скально-ледовых берегов, мимо нас кружат птицы. Чем ближе к Пирамиде - тем больше льда. На льдинах отдыхают моржи и тюлени. Я дико жалею что не взял телевик, сэкономил вес, моих 100мм явно недостаточно. Предусмотрен перекус - жаренное прямо на палубе китовое мясо, эта часть у нас тоже оплачена. Наконец подплываем к краю припайного льда. Десантируемся. Всё происходит как-то быстро, я толком не успеваю пофоткать. Перепаковываемся. Выходим. Всё, поход начался.


Вид с моря на аэорпорт.




Птичий базар.


Птица.




Моржи.


Идём сквозь льды.


Филлипинцы готовят китовое мясо.






Льды.


След за кораблём.




Высадка на лёд.

Опасаемся белых медведей, но пока их нет. Подходим к Пирамиде, к гостинице. Договариваемся с работниками Пирамиды (которых очень немного)по поводу заброски на вторую часть маршрута - от Пирамиды до Лонгийра. Заброску оставляем в котельной, а с собой забираем еду на первое большое кольцо, 19 дней. Идём по посёлку. Грустное ощущение. Когда-то тут были люди, была жизнь, вот детский сад, вон - кинотеатр. Теперь же стада оленей проходят мимо памятника Ленину и эмблемы Арктикугля. Людей они не опасаются.


Песец себя чувствует вполне свободно.


Олени вместо людей.


Взгляд.


Деревянный крест на выходе из Пирамиды. По видимому, единственное сооружение, построенное тут в новое время. Увы.


Недалеко от посёлка есть пара домиков, один из них открыт. Есть камин, несколько деревяшек и мешок с углём неподалёку. Там мы проводим первую ночь. После этого домика тёплых ночёвок у нас долго не будет.




В домике.




Наш примусолог разбирает горелки. На местном бензине горят просто ужасно.


Выходим на маршрут. Идём по следу белого медведя. Вскоре, после замёрзшего водопада, след сворачивает в сторону, и мы пересекаем первый хребет. Первый перевал, н/к-1А. Спуск с рюкзаком и волокушами сзади - это не на горнолыжном склоне катать. На ночь ставим шатёр.


Интересная штука, гидроиглы. С помощью этой системы когда-то давно в летнее время охлаждался грунт и поддерживалась вечная мерзлота вокруг пресного озера. Теперь - памятник утраченным технологиям.


Ещё одна хижина недалеко от Пирамиды.




Это не след снегоходчиков. Это медведь тут на пузе съезжал.








Поднимаемся по медвежьему следу наверх.




Каньон после перевала.


Шатёр психоделической раскраски.

Пересекаем фьорд. Фьорд крепко замёрз, жизни нет. На Шпицбергене зимой вся жизнь завязана на море. Тюлени питаются рыбой. Периодически вылезают на берег. Их там поджидают медведи. Птицы тоже питаются рыбой. Песцы - питаются птицами, и их яйцами. Что едят зимой олени и куропатки - неизвестно. Так что в паре километров от берега жизни никакой нет. Ни птиц, ни следов на снегу.


Подходим к очередному перевалу. Уже серьёзнее, в кошках. Но без верёвок. Подъём, спуск - всё как всегда. Нормальная 1Б. Выходим в долину со сложнопроизносимым названием. Отсюда уже виден Трикронер - три отдельные характерные вершины, названные в честь Швеции, Норвегии, Дании. Нам туда.Кажется что до Трикронера близко, а на самом деле - 20км по прямой, дневной переход. В долине нас встречают рыжие моренные валы и первая наледь.




На перевале.


Оттуда мы пришли.


Спуск с перевала.


Трикронер вдали.


Спускаемся в долину.


Трикронер за моренными валами.


Наледь.


Пробираемся.


Оставляем заброску и выходим на двухдневную радиалку до Трикронера. Немного беспокоимся по поводу песцов, что они её могут разорить. Но вроде поблизости следов не наблюдается. Двигаемся по леднику, находим уютную трещину и там становимся на ночёвку. Добираемся до гор на следующий день, обходим их вокруг. Погода портится, видимости ноль. Возвращаемся по треку. Когда идёшь почему-то создаётся иллюзия будто ты на дне крутой котловины, хотя на самом деле - до краёв долины пара километров. Доходим до заброски, она цела. Видимости по прежнему нет, встаём на полуднёвку.


Делаем заброску.


В разломах ледника.


Вылезаем на поверхность.


Где-то в этом разломе мы вставали на ночь.




Трикронер вблизи.


Дырка в леднике непонятного происхождения.


Рыжие сосульки.


А на следующий день приходит мощный антициклон. Ясно и холодно. Идём дальше по направлению к северному фьорду. Путь пролегает через пару перевалов, на одном из них вешаем первую за поход верёвку. Ледники, перевалы, наледи. Холодно. Холоднее чем мы рассчитывали. Я жалею что не взял тёплые штаны. И наконец через три дня выходим к Эустфьорду.


Разломы ледника.




На обед мы тоже ставили шатёр.


Трещина в леднике.


Ледник. След не наш, там снегоходчики проехали.


Идём на перевал.


Сброс волокуш с перевала.


Дюльферяем.






Вечерее гало.


Тут снова могут быть белые мишки. Стремаемся. На карте отмечена хижина, двигаемся по направлению к ней. Хижина оказывается открытой, заходим. Топим печку плавняком, готовим ужин на местном газу. Пытаемся читать дневник, написанный на норвежском. Места - мало, на двоих максимум. Но - было бы желание! Упаковываемся вдевятером - кто на полу, кто на лавках.


Нам туда.


Хижина, где мы ночевали вдевятером.


Солнце низко.






Почти полночь.


Пройдена треть маршрута, осталось две трети. Пока всё идёт по плану. Но на следующий день нам надо пересечь фьорд. Он широкий, идти 8км по прямой. На противоположной стороне от нас, куда нам и надо идти, как-то мерцает воздух. Опасаемся что там может быть открытая вода. А это может быть для нас крайне неприятно.

(продолжение следует...)

Сообщение отредактировал EvgeniyK: 20 June 2018 - 16:20

[sontic]

Спасибо.

[StarPer]

Круто!

[Николаич]

Отличный рассказ и иллюстрации. Вспоминаю свой Полярный Урал 40-летней давности. Ночевали тоже в шатровой палатке. Но еще строили ветрозащитную стенку. Однажды в пургу она превратилась в решето.

[donvostok]

Да еще и с К1 и объективами побегать.

[Sapiens]

Хороший отчет. Спасибо. Что-то не вижу ружья. Я думал, что в Шпицбергене без него на маршрут не выпускают, мишки в последнее время на людей повадились нападать.

[EvgeniyK]

Николаич (20 June 2018 - 18:13) писал:

Отличный рассказ и иллюстрации. Вспоминаю свой Полярный Урал 40-летней давности. Ночевали тоже в шатровой палатке. Но еще строили ветрозащитную стенку. Однажды в пургу она превратилась в решето.

Мы в этом походе ни разу не строили. Ночевали как правило не на открытом пространстве - в разломах ледников, в каньонах или среди каких-нибудь моренных куч. У нас был шатёр из МАИ асимметричной аэродинамической формы, это помогало. И сильный ветер на месте ночёвки был у нас только один раз, да и то - ну такой, бывало и сильнее. В общем с ветром нам повезло.

Sapiens (21 June 2018 - 10:39) писал:

Хороший отчет. Спасибо. Что-то не вижу ружья. Я думал, что в Шпицбергене без него на маршрут не выпускают, мишки в последнее время на людей повадились нападать.

Ружья у нас не было. Шли на смелости. Причин две. Первая - с точки зрения норвежцев мы шли неофициально, ибо на основании имеющийся информации пришли к выводу что если мы будем связываться с какими-либо властями то проведение похода может вообще стать невозможным. Или не разрешат, или навяжут какого-нибудь гида, который нам понятное дело не нужен. Так что контактировать с кем-либо чтобы брать в аренду ружьё было несколько рискованно. Вторая - медведи в основном тусуются там где есть тюлени. То есть около воды. У нас было запланировано три пересечения фьордов, остальное время мы шли по внутренним частям островов, где жизни нет. И потом, ружьём же ещё надо уметь пользоваться. Среди нас охотников не было.

Было конечно несколько стрёмно. И эпизод с медведями у нас был. Тем не менее, по факту прохождения у нас не было каких-либо проблем из-за отсутствия ружья.

[Николаич]

EvgeniyK сказал:

у нас не было каких-либо проблем из-за отсутствия ружья.

Какие-нить фальшфейеры, "салюты" китайские тоже не брали? В качестве отпугивания?

[EvgeniyK]

Николаич (22 June 2018 - 13:58) писал:

Какие-нить фальшфейеры, "салюты" китайские тоже не брали? В качестве отпугивания?

Их тяжело провезти в самолёте в большом количестве. Одна какая-то такая штука у нас была, но ИМХО она бы как-то подействовала на медведя только если попала бы в глаз или в нос. Но вообще если один человек и может выглядеть для медведя интересно (скорее даже с точки зрения любопытства чем с гастрономической точки зрения), то плотная шумная группа из девяти человек с рюкзаками выглядит для медведей достаточно внушительно. По крайне мере у нас прокатило. Про эпизод с медведями будет в следующей части.

Сообщение отредактировал EvgeniyK: 22 June 2018 - 15:26

[EvgeniyK]

Да, тёплая ночёвка посередине маршрутка - это приятно. Хижина, кстати, построена ещё в начале века и отмечена на всех картах. Так сказать, маленькая достопримечательность. Но мы двигаемся дальше. Начинаем пересекать фьорд. Сильно не растягиваемся, по двум причинам - во-первых мы не знаем состояния льда и не исключаем возможности провалиться под воду, а во-вторых - тут могут быть тюлени, а где тюлени - там и медведи.


Ещё один вид на нашу хижину.


Мыс Петерманн днём.


Двигаемся по льду, кто на лыжах, а кто с лыжами. Сначала находим следы медведей. Потом далеко очень вдали замечаем одинокого медведя, настолько далеко что его видно лишь как желтоватую точку на горизонте. Он двигается в направлении от нас. Меж тем мы почти пересекли фьорд. То что мы издали приняли за открытую воду оказалось просто гладким льдом, не покрытым снегом. Доходим до берега. Опасаясь воды мы двигались правее чем нужно, теперь идём вдоль берега до входа в нужную нам долину. И вот тут у нас состоялась встреча с медведями.


Следы белого медведя.


Идём по льду фьорда.


Пересекли фьорд, отдыхаем.


Куропатки.


Лёд у берега.



В сотне-другой метрах от нас обнаруживается медведица с двумя медвежатами. Нас она не видит. Мы идём с подветренной стороны, так что она нас пока не заметила. Обойти бы, но она засела как раз в том месте где нам надо пройти. Надо что-то делать. Ружья у нас нет. С белыми медведями никто из нас дела раньше не имел. Но что делать с бурыми в похожей ситуации - вроде всем известно. Собираемся плотной группой чтобы выглядеть внушительнее. И не подходя к медведице начинаем орать, подняв палки.


Медведица нас заметила. Удивлённо посмотрела на нас, а потом вместе с медвежатами стала удаляться. Сначала неторопливо, а потом всё быстрее и быстрее улепётывала вместе со своими медвежатами. Вот тут я уже в который раз пожалел что не взял с собой телевик.


Как говориться, не стоит повторять этот трюк дома. То, что нам удалось один раз успешно испугать одну медведицу - не значит что это будет получаться всегда и везде.




Улепётывает.


Кусок непонятного меха у лёжки с медведями.


Путь открыт, и мы заходим в нашу долину. Если в первый трети маршрута нас окружали слоистые горы с широченными долинами, то тут - типичный альпийский рельеф. Поднимаемся по наледи на ледниковое плато, встаём перед очередным перевалом.


Мы входим в долину. Вид назад, на фьорд.




Вспученность ледника.




Горы центральной части Шпицбергена.


Наледь.


На плато.


На перевал заходим в кошках. Идём с биперами, но на самом деле лавинной опасности почти нет. На спуске вешаем одну верёвку. И к вечеру выходим к горе Перриртоппен - одной из двух высочайших вершин Шпицебрена. Хотя слово "высочайшая вершина" по отношению к горе высотой 1700м заучит несколько иронично. Вообще говоря, разные источники говорят по-разному, где у Шпицбергена находится высшая точка. Кто-то утверждает что это гора Перриртоппен, а где-то сказано что пик Ньютона (Ньютонтоппен) повыше. Разница между ними - насколько метров.


Идём на перевал.


Выход на седловину.


Фьорд сзади.






Спуск.


Среди моренных валов.


Обед.


Под вечер радиально идём на Перриртоппен. Световой день фактически бесконечный, встрять на склоне в темноте нам не грозит. Подъём по снежно-ледовому склону, достаточно крутоватому, но без экстрима; участки голого льда сравнительно короткие и обходятся. Пару верёвок вешаем только ближе к вершине, да и то - без них можно было спокойно обойтись.


Подъём на гору проходит через этот перевал.


Вид со склона.




У станции.


На самом деле тут нифига не полого.


Предвершинный гребень.


На вершине ветрено и холодно. Фотографирую с риском отморозить пальцы. А снимать есть что - низкое солнце освещает пейзажи вокруг, виден фьорд, горы, пик Ньютона вдали, Трикронер. Здорово в общем. Тут бы подольше постоять. Но надо идти вниз. Спускаемся к лагерю уже в 23 часа. Над фьордом внизу стоят облака.


Фьорд внизу.


Низкое солнце.


Облака под нами.




Панорамы на вершине.


Спуск.


Упражнения в минимализме.


С утра идём на наш следующий перевал. Забравшись на него, неожиданно обнаруживаем на седловине группу людей, преимущественно женщин. Немного поговорили. Оказалось - группа из Швейцарии с гидом едут скитурить. Забросились в район пика Ньютона, и идут к Пирамиде. У ребят огромные волокуши и маленькие рюкзаки.


В долине за перевалом обнаруживаем оставленный лагерь, по видимому другой европейской группы лыжников, которая ушла кататься. Всё серьёзно - четыре палатки, две из них - с печкой. Припаркованы три снегохода. Вокруг лагеря натянута леска - сигнализация от медведей. А мы двигаемся дальше, и, местами пересекая следы снегоходов, подходим под пик Ньютона.


Идём.




Буржуйский лагерь.




По прогнозу, который мы получили по спутниковому телефону, завтра вечером погода ухудшится. А мы идём с опережением графика на день, и не израсходовали пока ни одного из двух запасных дней. Так что решаем на следующий день сбегать на Ньютона, а после - устроить полуднёвку.


Пик Ньютона существенно проще чем Перриртоппен. Там, где мы шли всё же были нужны кошки, но на вершине мы обнаружили следы снегоходчиков, которые подъехали по более пологому склону. Осматриваем окрестности. Виды не столь живописны чем с Перриртоппена - моря не видно, да и солнце высоко, свет жёсткий. Спускаемся, отдыхаем, с утра продолжаем движение. И на следующий день преодолеваем очередные четыре не очень сложных перевала, и становимся под очередным.


Следы буржуйских снегоходов.






На вершине.




Закат. Хоть и полярный день, но под вечер солнце уходит за гребни.






Шатёр под пиком Ньютона.


Человек и горы. На самом деле он уходит в туалет. В отсутствие естественных укрытий приходится просто отходить подальше.


Наш путь.


Крутовато.


Спустился.






Тут лёд действительно очень яркий.




Ночёвка.

А вот тут уже придётся проявить немного личной техники. Под снегом на перевале лежит разорванный ледник, так что идём на лыжах и в связках, убрав содержимое волокуш в рюкзак, чтобы в случае ухода в трещину сверху не прилетел неожиданный подарок. Но проходим гладко, даже не вешая никаких верёвок. Во второй половине дня выходим на ледник Миттаг-Леффлера. Погода портится. Ледник сильно разорван и частично открыт. Местами идём очень аккуратно. А на другом берегу ледника находим ледяную пещеру - по видимому русло реки, которая в летнее время течёт сквозь ледник. Тут бы освещение другое, и пару часов свободного времени. Но - как всегда, всё на бегу.


Подъём наверх.


В связках на лыжах.


На фоне неба.


Вид с седловины.


На лыжах по льду.


Ледяная пещера.










Пирамида, где нас ждёт заброска на вторую часть пути, уже близко. С утра погода немного улучшается, нам показывают солнце. Идём на очередной несложный перевал. Со стороны подъёма видна высокая отдельно стоящая скала на вершине рядом. С седловины перевала мы начинаем радиальный подъём к ней. И достаточно быстро становится понятно что это не просто скала, это арка. Погода портится, но не сильно, освещение очень хорошее. И только подойдя к арке вплотную становится понятно что она ещё и двойная. Вокруг летают чайки. Выглядит всё это несколько нереально, напоминает локацию из какой-нибудь игры. Погода портится окончательно, освещение исчезает. Спускаемся назад на седловину.


Арка в дымке.


Наверх.




Портал.




Пришли.


Она двойная.






Руководитель.


Взгляд назад.


Вниз, с перевала.


Теплеет. Начинается сильный подлип. Спасает хороший камус. У нас по плану пересечение бухты Петунья, но мы опасаемся медведей, так что принимаем решение обойти её через другую долину и перевал. С этого перевала хорошо видна наша тройная арка. Спускаемся к Пирамиде. На подходе к посёлку выходим к бутылочному домику - произведению архитектуры советствких рабочих. По легенде таких домиков было два - один из них горлышками наружу, а второй - вовнутрь. Но первый из них слишком сильно завывал на ветру, так что его быстро разобрали.


Очередная наледь.


Пирамида где-то внизу.


Тройная арка издали.


Внутри бутылочного домика.


Возвращаемся к нашему домику, где мы ночевали в первый день. Теперь мы голодные и уставшие. Часть участников уходит за заброской в Пирамиду, а я нынче дежурный, поэтому вынужден оставаться и готовить к их возвращению. Ушедшие получают получение купить что-то в общественную еду, а так же заказы на личку от тех кто остаётся. Ждём ребят с нетерпением. И вот - они возвращаются. Несут заброску, а так же хлеб и специи из гостиницы Пирамиды. Тем кто просил что-то в личку достаются шоколадки "Алёнка" по цене 4 Евро за штуку. Так же в домике находим оставленные там кем-то пакеты с гречей. В общем - пируем.


У нас остаются неизрасходованными два запасных дня. В то же время нам осталось пройти чуть меньше трети маршрута. Так что решаем сделать днёвку на следующий день. Думаем сбегать на гору Пирамида, в честь которой посёлок и получил своё название. Но погода оказывается абсолютно нелётной. Отдыхаем. Днём сходили в кафе при гостинице. Дорого, но жрать хочется, тем более нормальной человеческой еды. Пиво, яичница, салат, свежий хлеб. За всё - 50 евро. Хотя посёлок принадлежит Арктикуглю, и народ там русскоговорящий (из России, так же много беженцев с Донбасса - платят мало, условия тяжёлые), но российские рубли к оплате там не принимают. Только доллары, евро, норвежские кроны.


Птичий базар на окнах дома.




Заброшенный город.




Кафе в советстком стиле для иностранных туристов.


Хмурое счастье.


В этом кресте можно найти определённый символизм.


Левитирующий песец.


Мы прошли большую часть маршрутка, и пока всё шло на удивление гладко. Осталось пройти ещё примерно треть - выйти из Пирамиды в Лонгийр.

(продолжение следует...)

Сообщение отредактировал EvgeniyK: 02 July 2018 - 21:08

[donvostok]

Замечательный репортаж)

[ЕшкинКот]

!!!!!!!!!!!!!!!!!! Здорово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[. /]

спасибо!

[EvgeniyK]

Приступаем к заключительной части маршрута. Солнечно и тепло, весна наступает. Да и пора бы уже - третье мая на дворе. Проходим мимо Пирамиды, выходим на лёд фьорда. В стороне несколько раз проехали снегоходы - богатые туристы ездят на экскурсии. Впереди виден огромный ледник Норденшельда. Пересекаем фьорд за пол дня, подходим к леднику.

Ледник действительно большой и действительно очень синий. Заканчивается грандиозным ледопадом прямо в океан. Периодически там что-то обваливается. Рядом всё исчерчено следами от снегоходов. Подходим к леднику. Да, не хотелось бы забираться наверх по этому ледопаду.



Наш домик.


У Пирамиды.


Когда-то тут грузили уголь.


На льду фьорда.


Идём к леднику.




Непонятные вспученности на льду фьорда.


Сосульки.




У ледника.





Синий лёд.


На фоне.


Но нам и не надо. Дальше идём по накатанной снегоходке. Мимо проезжают туристы на собачьих упряжках. Развлекаются. Тепло, снова подлип, так что проще двигаться без лыж. Но ближе к вечеру поднимается ветер, к вечеру он становится очень сильным, на стоянке у нас даже сорвало оттяжки от шатра. Впрочем, стеночку мы всё равно не строили.


На снегоходке.


Собачьи упряжки.


Снегоходный перевал.



На утро опять пасмурно, и по-прежнему ветрено. По снегоходному шоссе идти смысла не имеет, и наш дальнейший маршрут уходит в сторону. Двигаемся по каньону. Ветер не утихает. Так как у нас есть неизрасходованный запасной день, а серьёзных препятствий, как мы думали, у нас дальше не предвидится, мы становимся на полуднёвку. Часть участников с руководителем идёт радиально смотреть на перевал, который нам предстоит преодолеть завтра. Перевал простой на подъём, на спуск - надо вешать несколько верёвок. Самое неприятное - на седловине нет ничего откуда можно было бы организовать станцию. Впрочем, это не смертельно - вроде как снега, хоть и не очень много, но всё же достаточно чтобы загнать туда ледоруб. Последнему придётся уходить без рюкзака на личной технике с нижней страховкой.


Каньон.




Местами приходится поднапрячься.


Где будем спускаться?




А вокруг кружат птицы.


Ждём пока руководитель найдёт оптимальный путь движения.


Нашёл.




Ледник.


Спрятались от ветра в каньоне.



Спускаемся, ночуем. На утро выходим на перевал, ну и по намеченному плану дюльферяем вниз, вешая четыре верёвки - склон в среднем достаточно пологий, но периодически на нём встречаются отвесные скальные ступени высотой 2-3 метра. Вываливаемся на ледник. Ледник закрыт и сильно разорванн, идём в связках. Сначала какой-то особой сложности движение по леднику не представляло. Но вот чем дальше - тем меньше становилось снега и тем больше трещин. Понимаем что дальше по нему идти невозможно, надо уходить на боковые морены под склон. Но тут тоже всё не просто - по бокам ледник оторочен зоной сильных разломов. Аккуратно проскребаемся через них. Идёт дождь. Сто метров за два часа. Это было самое неприятное и сложное место в походе. Вот так и простой выход в Лонгийр!


Спускаемся. Участник держит ледоруб ногой.




Вторая верёвка.


Тут верёвка нужна только для подстраховки.


В связке по леднику.


Зона разрывов.


Ещё идём на лыжах.


Масштаб трагедии.


Ну что же это тварится то?




Вот такой он, лыжный туризм на Шпицбергене.




Распутываем.


А тут уже вешать надо.



Выйдя на боковую морену, на следующий день продолжаем двигаться вперёд. Теперь мы, впервые за весь поход, несколько отстаём от графика. Так что несколько втапливаем. Погода портится, и становится типично лыжной - видимость пятьдесят метров, при рассеянном освещении совершенно не видно рельефа. Белая мгла. Идём по навигатору. Выходим в систему каньонов.


Виден фьорд.




Вечером показали неплохой закат.




Панорамы ледника.


Ночь во время полярного дня.


Под утро опять начинает затягивать.


Идём по боковым моренам.






Белая мгла.


Минимализм.



Каньоны узкие, но вполне проходимые. Ближе к концу у нас начинается незапланированный спелеоэтап - путь уходит вниз с перепадом метра в три, наверх никак, спускаемся аккуратно на личной технике. Выходим в большую долину. Ну, вот теперь точно никаких проблем не предвидится, мы вернулись на снегоходку, прямой путь на Лонгийр открыт.


В каньонах.






Известняковые борта.


Выход уже близко.


Единственный путь дальше.


Спуск.


Спелеоэтап.


Теперь пути назад нет (ну, на самом деле есть, но придётся вешать верёвку и одевать кошки).


У выхода из каньона.



Но его тоже надо пройти. По дороге осматриваем замёрзший водопад - местную достопримечательность. Переходим через последний некатегорийный перевал. Вблизи Лонгийра уже есть хижины, но, увы, они так сказать цивилизованные, и закрытые на замок.


Теплеет. Река, по долине которой мы идём, начинает вскрываться. Это несколько неприятно. И вот мы подходим к Лонгийру. Снимаем лыжи. Последний рывок, 10км по грунтовой дороге, и мы вернулись в цивилизацию.


Водопад.


Взгляд назад.




Оттепель.


Олени.






Река уже вполне вскрылась.


Снег вовсю тает на склонах.


Весна идёт.





Обходим участки снежного болота.




Собачьи будки.




Дорога на Лонгийр.


Последние километры.


Семь из девяти. Я фотографирую, а ещё участник убежал к Лонгийру.


Возвращаемся опять кто как. Больша часть участников отправляется на следующий день рейсом до Тромсе, откуда на машинах возвращаются. А те кто летел через Осло, включая меня, вылетают этой же ночью. Идём до аэропорта пешком, сквозь метель. Сдаём багаж. В Осло нам ставят печати о въезде в Шенген - мы вернулись в цивилизованный мир. Ещё одна пересадка в Таллине - и мы дома. Шестёрка пройдена.



Ночной путь в аэропорт.


В бухте.


Этот знак видят все приезжающие на Шпицберген. Мы его не заметили когда прилетели, слишком много суеты было. Ну что же, ведь можно его сфотографировать и при отлёте.




В походе принимало участие 9 человек. За 24 дня мы прошли 480км, преодолели 21 перевал сложностью от н/к до 2Б, взошли на три вершины. 90% маршрута было пройдено в режиме первопрохода, в том числе почти все перевалы. В такой он был, лучший поход у меня за последнее время. А может и вообще.

[ElenaTim]

ЗдОрово!

[est]

Отлично!
Спасибо за рассказ.

[RedSun]

Невероятно красиво !
Спасибо!

[Peter]

СПАСИБО !!

[Николаич]

Женя, молодец! Отличный фоторепортаж! Много выставочных кадров. По-хорошему завидую вашему походу! Сколько ребят, сколько девчонок было в группе?

[EvgeniyK]

Николаич (03 July 2018 - 19:06) писал:

Женя, молодец! Отличный фоторепортаж! Много выставочных кадров. По-хорошему завидую вашему походу! Сколько ребят, сколько девчонок было в группе?

Спасибо. Всего девять человек, восемь так сказать ребят (со средним возрастом в 36 лет, максимальным - 47 лет), и одна девушка. В высоких категориях женщин вообще обычно мало, но одна-две всё же есть как правило. Все из Петербурга, кроме одного участника родом из Москвы и проживающего в настоящий момент в Хельсинки.

Сообщение отредактировал EvgeniyK: 04 July 2018 - 00:55

[Николаич]

EvgeniyK, ходили в 1979-м "четверку" на Полярный Урал тоже вдевятером. Пять ребят, четыре девчонки. Когда-нибудь доберусь до негативов.

[Inteligente]

Классные фото и отличный рассказ! Спасибо!!!

[EvgeniyK]

Николаич (03 July 2018 - 22:10) писал:

ходили в 1979-м "четверку" на Полярный Урал тоже вдевятером. Пять ребят, четыре девчонки. Когда-нибудь доберусь до негативов.

Вот на Урале я как раз не был, только на южном на новогодние ходили двойку. А четыре девочки, почти половина - много однако. В лыжке же иногда работать надо, и на перевалах, и тропить. Сейчас летом идём в горную пятёрку на Терскей, и то что у нас две девочки из шести человек нас беспокоит (а выхода нет - минимальный состав для 5-6кс это шесть человек). А вообще как раньше ходили, без софтшелла, мембран, и вообще всех этих штук - сложнее чем нынче конечно. Туристическое снаряжение сильно шагнуло вперёд за последние несколько десятилетий, и сильно увеличило комфорт прохождения. И безопасность тоже.

[Николаич]

EvgeniyK, мы ходили с бензиновыми "шмелями". И на всех брали два больших спальника: один пуховой, другой меховой. Второй был тяжелым, но теплым. А пуховой набирал влагу и хуже сохранял тепло.

[EvgeniyK]

Николаич (03 July 2018 - 23:59) писал:

мы ходили с бензиновыми "шмелями". И на всех брали два больших спальника: один пуховой, другой меховой. Второй был тяжелым, но теплым. А пуховой набирал влагу и хуже сохранял тепло.

Мы ходили на Primus Omnifuel II, у нас было три горелки. Шли на бензине. Не на газу потому что непонятно сколько этого газа в принципе есть в наличии в Лонгийре, и кроме того он стоит в 7 раз дороже чем у нас, а в самолёте его не провезти. У нас была рекомендация покупать для горелок бензин для газонокосилок (зачем газонокосилки на Шпицбергене - вопрос сложный), но мы не успели к закрытию магазина. Поэтому покупали на заправке, где был бензин 95 и 98. Для горелок чем ниже октановое число тем лучше, потому что тем меньше присадок. Так что мы выбрали из двух зол наименьшее. В результате чистили горелки каждый день. На шмелях (или каком-то их китайском аналоге) я даже ходил однажды; из четырёх горелок, которые у нас были до конца дожила только одна, если мне не изменяет память. Так что впечатления от них - не очень.

Да, большие спальники и спарки нынче мало актуальны (разве что с девушкой конечно). Я ходил с пуховой Шишигой -15 производства Сиверы. Современный пух очень хорош, почти не боится воды, нормально сохнет (если конечно его совсем в воду не погружать). Вес - 1130г, по теплу - ну, я большую часть ночёвок спал у стенки, и мне было нормально. Самодельный конденсатник (450г) на двоих конечно тоже несколько помогал, и для тепла и от конденсата.

[Николаич]

EvgeniyK, да, "шмели", а мы с ними же ходили в горы, это была страшная головная боль. Я думал, сейчас эта проблема уже как-то решена. Значит, газовые баллончики ни в каком виде нельзя даже в багаж сдавать? Многоместные спальники - это очень хорошо в сильные морозы. У нас, помню, бывали до минус 30, и мы не мерзли. На себе было надето чисто шерстяное "егерское" белье. А что такое "конденсатник"? Как работает?

[EvgeniyK]

Николаич (04 July 2018 - 13:12) писал:

EvgeniyK, да, "шмели", а мы с ними же ходили в горы, это была страшная головная боль. Я думал, сейчас эта проблема уже как-то решена. Значит, газовые баллончики ни в каком виде нельзя даже в багаж сдавать? Многоместные спальники - это очень хорошо в сильные морозы. У нас, помню, бывали до минус 30, и мы не мерзли. На себе было надето чисто шерстяное "егерское" белье. А что такое "конденсатник"? Как работает?

Бензиновые горелки - да, не идеальны. Чистить периодически приходится даже на нормальном бензине. Но в целом - ходить можно. Газ конечно удобнее, но его не всегда легко достать, и на сильном морозе с ним всё же сложнее - не горит он. Баллоны сдавать в багаж нельзя, и это палят (по крайне мере в нормальных аэропортах). Можно теоретически переслать как-то отправлением заранее, но понятно что это достаточно сложно, особенно в другую страну, и стоит денег.

До -30 современные спальники (разумеется соответствующие) позволяют нормально переживать. Особенно с учётом термобелья. У нас в этом походе было -25 в самую холодную ночь (у нас был с собой термометр). Под низ - термарестовские коврики обеспечивают нормальную теплоизоляцию (я ходил с Ridgerest Solar плюс подстилка 4мм лёгкая пенка). Понятно что в большом спальнике теплее, но вроде как должно быть менее удобно.

Конденсатник, он же конденсатное одеяло - просто сравнительно лёгкое одеяло, которое кладётся поверх спальников. Часто делают одно на двоих, иногда - на троих. Его смысл в том чтобы конденсат образовывался не на поверхности спальника, а на этом одеяле, которое обычно можно сравнительно легко высушить на морозе. Актуально в зимних условиях для пуховых спальников, особенно если пух уже потерял свои свойства. Для синтетики и хорошего пуха - менее актуален, хотя тоже с ним лучше. Тепла оно тоже прибавляет, но не сильно много.

[Николаич]

EvgeniyK сказал:

конденсатное одеяло

Зимой в средней полосе всегда ночевали в лесу на прогретой нодьей земле покрытой лапником. Сверху пленка. Сверху укрывались от снега тоже пленкой. Без палатки конденсат не образуется. А в тундре да, без шатровой палатки не обойтись. Центральную стойку делали из лыж, внутрь стелили черный морозостойкий полиэтилен, оттяжки крепили лыжными палками. Иногда в пургу ветер раздувал стенку и выдергивал палки. Приходилось аврально выскакивать для ремонта.

[EvgeniyK]

Николаич (04 July 2018 - 16:57) писал:

Зимой в средней полосе всегда ночевали в лесу на прогретой нодьей земле покрытой лапником. Сверху пленка. Сверху укрывались от снега тоже пленкой. Без палатки конденсат не образуется. А в тундре да, без шатровой палатки не обойтись. Центральную стойку делали из лыж, внутрь стелили черный морозостойкий полиэтилен, оттяжки крепили лыжными палками. Иногда в пургу ветер раздувал стенку и выдергивал палки. Приходилось аврально выскакивать для ремонта.

С шатром то всяко лучше. А вне зоны леса - ну, в принципе ещё можно пещеры рыть. Иногда так делают, лично мне в боевых условиях так спать не приходилось. И для этого подходящий снег и склон нужен. Конденсата у нас кстати было не много. Но всё равно, с конденсатником лучше. А под низ - хороши термарестовские коврики, или две ижевские пенки (но это намного тяжелее конечно). К слову, у нас у двоих участников были ещё надувающиеся коврики. Сдохли оба (имеется в виду коврики, а не участники). Как-то учитывая и прошлый опыт, надувйки, хотя и очень хороши для горных походов, в лыжках чувствуют себя плохо. То ли из-за мороза (влага от дыхания при надувании попадает вовнутрь и там замерзает и всё портит), то ли анархия и хаос большого шатра плохо влияют на нежную шкурку.

Конструкция шатра и методы установки в общем то принципиально не изменились. В этом походе с ветром нам повезло, хотя в тот день когда ветер был - выпрыгивать приходилось, из-за малого количества снега лыжи на оттяжках оказались плохо закреплены и их сорвало. Укрепили камнями и санками/рюкзаками.

А вон у нашего конкурента на чемпионате с ветром и пещерами были как раз проблемы - то шатёр порвало, то пещера обвалилась.

Сообщение отредактировал EvgeniyK: 05 July 2018 - 22:22

[EvgeniyK]

Пожалуй рассказ о нашем походе будет не полным без следующей заключительной заметки.

В конце года принято подводить итоги сезона. Так происходит и в туристической среде. В числе прочих проходит чемпионат России по Спортивному туризму. Там наш поход по Шпицбергену занял почётное первое место в дисциплине "маршрут-лыжный". И приятным бонусом, странная прозрачная статуэтка под названием "Хрустальный пик" в номинации "Лучший поход года" так же ушла нам.