Сообщений в теме: 702

[Sealek]

А кто что-нибудь скажет о надежности контактов из полированной нержавейки 12Х18Н10Т?

[Inzer]

Sealek (02 September 2011 - 12:33) писал:

А кто что-нибудь скажет о надежности контактов из полированной нержавейки 12Х18Н10Т?

На мой взгляд тут подойдет вообще любая нержавейка. Электрпроводные свойства у них у
всех примерно одинаковые. Закалка и какая то особая твердость здесь роли не играет.
А еще здесь не упоминали магниевые сплавы и титан.

[Sealek]

Inzer (02 September 2011 - 12:52) писал:

Электрпроводные свойства у них у
всех примерно одинаковые.

Надежносить контактов при малом усилии сжатия и малых токах определяется не электропроводностью металлов, а тем, какая пленка образуется со временем на их поверхностях. Из опыта - золоченые контакты на старых платах могут иметь очень плохую проводимость и поэтому приходится зачищать, например, резинкой. Хромированные поверхности тоже не блещут качеством поверхности с точки зрения качества контакта.

[CBC]

Sealek (02 September 2011 - 13:21) писал:

Из опыта - золоченые контакты на старых платах могут иметь очень плохую проводимость и поэтому приходится зачищать, например, резинкой.

или спиртом если, конечно, он достаточно чистый чтобы не оставлять белого налета
это влияние пылевого и прочего загрязнения

[Inzer]

Sealek (02 September 2011 - 13:21) писал:

Надежносить контактов при малом усилии сжатия и малых токах определяется не электропроводностью металлов, а тем, какая пленка образуется со временем на их поверхностях. Из опыта - золоченые контакты на старых платах могут иметь очень плохую проводимость и поэтому приходится зачищать, например, резинкой. Хромированные поверхности тоже не блещут качеством поверхности с точки зрения качества контакта.

Тогда почему для аппаратуры работающей в условиях агрессивных сред (по УХЛ4 или MILSTD1553) допускаются только золоченые контакты?

[Aлеф]

Inzer (02 September 2011 - 23:27) писал:

Тогда почему для аппаратуры работающей в условиях агрессивных сред (по УХЛ4 или MILSTD1553) допускаются только золоченые контакты?

Вы согласны, что платина и золото вообще реакционно способны ?

З.Ы.: Всё в этом мире относительно и не определённо.

[Inzer]

PentaFil (04 September 2011 - 20:12) писал:

Вы согласны, что платина и золото вообще реакционно способны ?

З.Ы.: Всё в этом мире относительно и не определённо.

Естественно, но все зависит от пробы золота и качества золочения. Будучи зам главного механика на ТелеКом БЭТО намаялся
с этой гальваникой по самое не улыбайся, пока не отследили качество материала и режимы...

[Aлеф]

Всем доброго ...
1. Огромное спасибо Sealek и NetSkater за нужную тему и нужные решения
2. Переделал и я свой Гелиос 44К-4.
Первое, что сделал - отснял на стандартных значениях (2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16) монитор в расфокусированном состоянии. Что меня дёрнуло, но фотографии я случайно удалил Сейчас не хочется разбирать и извлекать контакт, чтобы повторить. Помню одно - нелинейность была изначально. Замер делал по зелёной кнопке.
Непосредственно вариант:
1. Закрашиваем маркером (для КД или другим) часть хвоста объектива, где проходят контакты. Сажаем, снимаем. Так мы получаем ось на хвосте.
2. Отмеряем штангенциркулем каждый контакт на камере от фиксатора и делаем засечки на хвосте объектива.
3. Берём сверло 1-1,5 мм и надсверливаем все необходимые места.
4. Берём сверло 2-2,5 мм и рассверливаем площадки под изоляторы (насквозь не нужно, но если хотите )
5. Одеваем хвост (парой винтов крепим) и просверливаем кольцо в объективе сверлом 1-1,5 мм.
6. Снимаем и рассверливаем полученное отверстие в объективе сверлом 2-2,5 мм. Я дополнительно ещё выровнял дно у отверстия, чтобы пружинка ровно стояла. В глубь уходим на 2-3 мм
7. Берём пружинку из старого сломанного сидирома или от зажигалки. Обрезаем так, чтобы она чуть выглядывала из отверстия или была вровень.
8. Берём гвоздик 1,7-1,8 мм. Зажимаем в дрели или дремеле и обтачиваем: 1. Доводим до нужного диаметра; 2. Около шляпки стачиваем всякую бяку; 3. Шляпку стачиваем до диаметра пружинки +0,3-0,5 мм. При этом шляпка должна свободно ходить в отверстии, которое сделали в объективе.
9. Стачиваем и скругляем гвоздик.
10. Зашкуриваем нулёвкой отверстия в хвосте. Желательно ещё и немного отполировать.
11. Вставляем пружинку, вставляем гвоздик, собираем.
12. Протираем всё и обезжириваем.
Всё Точнее, почти всё.

Настройка:
При посадке объектива вы можете заметить, что лепестки диафрагмы скрываются задолго до защёлкивания объектива. Это плохо, точнее нехорошо
Чтобы лепестки закрывались до нужной диафрагмы необходимо воспользоваться одним из советов из темы: 1. Регулировка поворотом 2. Подпиливание рычага.
Я воспользовался вторым.
Стачивал, одевал и проверял. Смотрел, чтобы на 2.2 выходили лепестки и на 16 было близко к полному закрытию.
По мере стачивания может случиться так, что рычаг будет недоставать до дёргалки Ничего страшного. Я 2 или 3 раза подгибал рычаг.
Сейчас всё работает, как часы :0)

Если уже всё знать и нет проблем с пружинками и инструментом, то вся переделка - 2-3 часа.



Нелинейность:
Насколько помню, то она изначально присутствовала при ручном выставлении диафрагмы и замере по зелёной кнопке.
От 2 до 3.2 недодерживает, от 3.2 до 5 - отлично, от 5 до 9 передерживает и далее плавно спадает до 14, а на 16 резко меняется и примерно = 3.2
Если не изменяет память (по картинкам в камере), то выглядело это точно также, т.е. что при зелёной кнопке, что на автомате.

Нужны тесты в боевых условиях, но вообще я за небольшую недодержку, чем передержку

З.Ы.: Зачистил площадку под контакт в изолированном переходнике, что стоит на И-26м и открылся матричный замер + пишет диафрагму 2.8. Приоритет диафрагмы работает, но открытой дырой является рабочая, т.е. на любой дырке фотоаппарат думает, что это открытая. Каких-либо коррекций не требуется теперь, хотя раньше всё время вводил от +0,7 до +1,7. Эдакий полуавтомат получился

[Aлеф]

И ещё раз всем спасибо
Переделал Aetna Rokunar MC 135mm f2.8
Оказалось и проще и сложнее одновременно.
Просверлив отверстие под 3-й контакт я увидел, что задеваю крышку и, несмотря на массивный корпус, не получается монолитного отверстия.
Пришлось гнуть "трамплин" из струны и сверлить отверстие рядом. Соединив их горкой.
В роли контакта всё тот же гвоздь
На сей раз выходит только на 0,6 мм, т.к. углублений нет.

[Inzer]

Сегодня пересадил Юпитер 37А с М42 на байонет К. Для этого заказал переходник с Т2 на PK mount.
Где то вычитал, что у Т2 и А посадочные внутренние диаметры одинаковые. Оказалось что нет.
У Т2 внутренний диаметр на 3мм больше. Пришлось точить кольцо-вкладыш со стенкой 1.5мм.
Ну и в конечном итоге добавил переделку на тип А. Вот что у меня получилось.

Прикрепленные изображения

• 

[MixaPro1971]

Тоже хочу поблагодарить автора за отличную идею! Переделал Г44К4
В отверстия в качестве заполнителя можно использовать кусочки от детской скакалки - шнур из резины средней жёсткости, хорошо протягивается и режется.
Контакт сделал из кусочка медной проволоки д.около 2 мм, закруглил надфилем и довёл на камне для доводки ножей (есть наборы для фанатской заточки лезвий ). Сам кусочек проволоки на другом конце просто расплющил плоскогубцами, потом треугольным надфилем сделал типа ласточкиного хвоста. Тонкую пружинную проволоку обернул вокруг пластиковой шайбы, которая входит в хвостовик (на 3 мал. шурупах), таким образом проволока оказалась зажатой между пластиковой шайбой и хвостовиком (по окружности). Маленький хвостик этой проволоки под углом загнул к контакту в ласточкин хвост.
Вот тут фото - http://vse.kz/index....17305-fotodelo/

Гелиосом снимаю в основном на полностью открытой, но проверял - всё работаем, диафрагма закрывается. Главное - что встроенная вспышка теперь не лупит со всей дури

Сообщение отредактировал MixaPro1971: 11 November 2011 - 12:10

[simon krupin]

Inzer (04 November 2011 - 18:53) писал:

Сегодня пересадил Юпитер 37А с М42 на байонет К. Для этого заказал переходник с Т2 на PK mount.
Где то вычитал, что у Т2 и А посадочные внутренние диаметры одинаковые. Оказалось что нет.
У Т2 внутренний диаметр на 3мм больше. Пришлось точить кольцо-вкладыш со стенкой 1.5мм.
Ну и в конечном итоге добавил переделку на тип А. Вот что у меня получилось.

Увидел у вас переделанный объектив с чёрным байонетом и хочу посоветоваться.
У меня появился чёрный Cosinon S 50 1,4. Покрытие на байонете и всех внутренностях очень прочное,
чистого металла почти нигде нет. Если делать конверсию. то придётся наверное как в Вашем случае свердить отверстия и под токопроводящие контакты, не толтко под изолятор и А контакт. Как Вы заполняли проводящие контакты металлом - проволока, резьба, сплав?
Если байонет и детали чёрные, то нужно ли дополнительно озаботиться об электрическом контакте между компонентами
оправы? Или на Юпитере внутри всё проще - чистый металл и никаких вопросов...
Но может кто- нибудь переделывал и чёрные внутри объективы - не такая уж редкость на фото объективы типа К с чёрным хвостом?

[simon krupin]

переделка объектива К в А - чёрный байонет.

Автор simon krupin, Сегодня, 15:16

• Ответить

Сообщений в теме: 3 показаны все сообщения.




#1 simon krupin

• ../../uploads/profile/photo-thumb-22095.jpg
  
• Пользователь
  
• 14 сообщений

Отправлено Сегодня, 15:16
Вопросы конверсии объектива К и М в А уже неоднократно обсуждались.
Но вот сижу сейчас перед прекрасным Cosinon 50 1,4 К и недоумеваю.
В отличие от популярных вариантов с хромированным или стальным байонетом, этот
объектив весь чёрный, причём если и краска , а не хром, то поцарапать байонет острым ножом можно с трудом.
В общем весьма качественное покрытие.
Теперь мои вопросы :
1. очевидно если покрытие не токопроводящее необходимо вставлять металлические пломбы на все токопроводящие
контакты по схеме байонета А?.
2.если и всё внутри так же замечательно почернено ( а так оно и есть) то куда же привязываться с контактом А?
3. Нужно ли дополнительно озаботиться об электрической связи других частей объектива (счистиь покрытие и заполировать)
чтобы обеспечить функционирование объектива в А режиме?

Если у кого -нибудь есть опыт переделки чёрных байонетов, то прошу рекомендаций, покуда сам не наломал дров...
Наверное это интересно не только мне - чёрные байонеты иногда попадаются.

[simon krupin]

Sealek (27 January 2010 - 13:21) писал:

Рубль или гривну?
Cтранно. Прочитайте еще раз это:
"У меня толкатель поднимается вверх, но если закоротить контакты, то в режиме приоритета диафрагмы перестаёт. В таком случае с зеленой кнопкой в режиме "М" работает"..
Хотя, не очень важно, если задумали переделку до "А". Препятствий уже нет. Но фланец действительно, при переделке до "А" должен быть проводящим.

P.S. Приглядитесь все же к кромке бортика на юбке. Если там борозда, то вполне возможно от соприкосновения с толкателем в камере. Если так, то может плохо кончиться - поводок может быть сорван с места или обломлен при установке объектива.

Правильно ли я понял? Объектив не закорачивает контакты ( чёрный) и потому камера не прикрывает диафрагму в ручном режиме???
И если отполировать фланец или вставить проводяшие контакты в нужных местах, то прикрытие диафрагмы с камеры возможно? Независимо от наличия конакта А?

[simon krupin]

и ещё... работает ли в принципе Пентакс К-М с чёрным фланцем на современной камере если для прикрытия диафрагмы даже в ручном режиме нужен электрический контакт с камерой
по площади фланца по крайней мере в зоне контактной группы . Кажется это и есть суть вопроса о незакрывающейся диафрагме Порст 50 1,2 при установке на камеру ( толкатель как
выяснилось был в порядке - закорачивался рублём)

Inzer (02 September 2011 - 23:27) писал:

Тогда почему для аппаратуры работающей в условиях агрессивных сред (по УХЛ4 или MILSTD1553) допускаются только золоченые контакты?

а будет ли работать всё остальное в такой агрессивной среде , где только золото и платина выдержат - ведь мы о фотокамерах говорим?)))

[simon krupin]

можно заполнять изолирующие отверстия во фланце " горячим клеем " с помощью термопистолета.
Остывший клей по твёрдости напоминает капрон и хорошо держится в отверстии. Лишнее легко срезать ножом.
Для разметки отверстий на фланце можно отсканировать любой объектив с большим количеством контактов,
а затем наклеить отпечаток в масштабе 1 : 1 на двустороннюю липкую плёнку. Вырезать и совместить красную точку
на отпечатке с красной точкой фланца.
Как вы думаете, можно ли заполнить проводящие контактные углубления - отверстия во фланце оловом?
Твёрдости может хватить и проводимость хорошая. Может быть кто- нибудь пробовал?

[РыбакШу]

А вот кто может объяснить вот такое ?

APO-LANTHAR 90mmF3.5 SL



и вот



откуда появился на Фойхте, а точнее , для чего, ещё один изолятор (крайний слева) ?

[Дедтормоз]

simon krupin (05 December 2011 - 23:04) писал:

Как вы думаете, можно ли заполнить проводящие контактные углубления - отверстия во фланце оловом?
Твёрдости может хватить и проводимость хорошая. Может быть кто- нибудь пробовал?

Проще заполнить токопроводящим клеем "Контактол". Продаётся в автозапчастях для ремонта обогревателей стёкол, да и в магазинах типа "чип и дип", тоже бывает.

Сообщение отредактировал Дедтормоз: 14 March 2012 - 20:51

[_Александр_]

РыбакШу (19 January 2012 - 18:21) писал:

откуда появился на Фойхте, а точнее , для чего, ещё один изолятор (крайний слева) ?

По расположению совпадает с дополнительным контактом байнета R-K (ricoh mount). Возможно существуют версии объектива конкретно под этот байонет, для камер Рико. Для них и сделана заготовка.

[РыбакШу]

Epigon (29 August 2011 - 07:51) писал:

да это контакты...
рассмотрел наконец

Voigtlander 125mm F2.5 SL Macro APO-lanthar

А когда стоит на камере , то какие показания на дисплее :
- пишет 2.5 (на открытой) или ... ?

[Epigon]

РыбакШу (20 January 2012 - 08:29) писал:

Voigtlander 125mm F2.5 SL Macro APO-lanthar

А когда стоит на камере , то какие показания на дисплее :
- пишет 2.5 (на открытой) или ... ?

пишет 2.4 и значение 2.5 то-же есть

[РыбакШу]

Epigon (20 January 2012 - 08:47) писал:

пишет 2.4 и значение 2.5 то-же есть

т.е. сначала идёт 2.4 , а потом 2.5 ?

[Epigon]

да именно так....

РыбакШу (20 January 2012 - 09:26) писал:

т.е. сначала идёт 2.4 , а потом 2.5 ?

[Inzer]

simon krupin,
Прошу прощения за сильно запаздавший ответ. Давно не заглядывал в эту тему.
Я поступил проще. Места для контакров я просто профрезеровал торцевой
фрезой Ф2,5мм (на сверлильном станке ) до полного снятия покрытия. Примерно
0,2мм. Пока что ничего не окислилось и работает нормально. Если контакт
пропадет профрезерую глубже и вклею на токопроводящий клей пятачки из
золоченой латуни.

[TankX2]

Поделюсь и я своим опытом. По сути для меня сам процесс переделки объектива г44к больше понравился чем сам результат.
Отверстия решил сверлить самым тонким сверлом в наборе 1,5 мм(вместо дрели выбрал шуроповёрт)... потом убедившись что всё совпадает расточил до 2, 2 мм (примерно) чего хватило. Пружину сделал из скрепки как в первом посте, эта же скрепка послужила контактом. не очень красиво но вполне эффективно (надолго ли). Поставил на тушку, диафрагма управляется с тушки, но в ходе дальнейших испытаний выявилось что рычаг на тушке не цепляет поводок прыгалки диафрагмы... Как оказалось поводок диафрагмы немного отогнулся в сторону и не зацеплялся. Прибегнув к грубой силе, после нескольких попыток, поводок стал на своё место...
p.s. одно меня беспокоит, что объективы после таких переделок теряют в цене. сугубо моё ИМХО.

Сообщение отредактировал TankX2: 14 March 2012 - 11:10

[ArtemDK]

Здравствуйте!
У меня Гелиос 44К-4 со спиленным рычагом прыгалки!!!
Как мне сделать так, чтобы работал матричный экспозамер и p-tll в режиме вспышки(а то очень достал центрально-взвешанный)??? Чтобы сам выставлял мне диафрагму не нужно Что нужно закаротить???
Помогите плиз!!!

[_Александр_]

Хм. Вся тема об этом. И абсолютно исчерпывающее первое сообщение.

[Epigon]

TankX2 (14 March 2012 - 11:08) писал:

p.s. одно меня беспокоит, что объективы после таких переделок теряют в цене. сугубо моё ИМХО.

скорее приобретают... но не много...

[Aлеф]

TankX2 (14 March 2012 - 11:08) писал:

Поделюсь и я своим опытом. По сути для меня сам процесс переделки объектива г44к больше понравился чем сам результат.
Отверстия решил сверлить самым тонким сверлом в наборе 1,5 мм(вместо дрели выбрал шуроповёрт)... потом убедившись что всё совпадает расточил до 2, 2 мм (примерно) чего хватило. Пружину сделал из скрепки как в первом посте, эта же скрепка послужила контактом. не очень красиво но вполне эффективно (надолго ли). Поставил на тушку, диафрагма управляется с тушки, но в ходе дальнейших испытаний выявилось что рычаг на тушке не цепляет поводок прыгалки диафрагмы... Как оказалось поводок диафрагмы немного отогнулся в сторону и не зацеплялся. Прибегнув к грубой силе, после нескольких попыток, поводок стал на своё место...
p.s. одно меня беспокоит, что объективы после таких переделок теряют в цене. сугубо моё ИМХО.

Было то же самое. Нужно просто отогнуть в сторону. С 3-го раза отогнул на нужное расстояние и вот уже 40-50 разниманий никаких проблем